Рабочая инструкция по монтажу оконных и дверных блоков из пвх профиля

Монтаж оконных блоков должен производиться после того как:

Дом обшит плитами OSB. Проемы полностью готовы. Произведена гидро-ветроизоляция дома специальной пленкой

(Важно не экономить пленку: проемы необходимо полностью затянуть пленкой. Это необходимо для качественной фиксации стыков по углам. После закрепите пленку по периметру проема степлером и прорежьте проем

ВАЖНО: не забывайте, что нужно оставить припуск, который нужно подвернуть внутрь)

После закрепите пленку по периметру проема степлером и прорежьте проем

ВАЖНО: не забывайте, что нужно оставить припуск, который нужно подвернуть внутрь)

Советы:

Для максимального сохранения тепла, лучше использовать окна с пятикамерным профилем и тройным остеклением.

На окно с внутренней стороны необходимо прикрепить пароизоляционную пленку, а с внешней — гидроизоляционную. После установки блока, остатки прикрепляются к пленке стен.

Пошаговая технология установки:

Установите окно в проем (при этом благодаря специальным клиньям между окном и стенами образуется зазор, который потом зальется монтажной пеной). Для того чтобы оконный блок прослужил максимально долго его нужно выровнять. Сделайте это с помощью уровня (ориентироваться на стены или проем нельзя). Закрепите окно распорными клиньями у углов (там конструкция имеет максимальную жесткость). Пред тем как окончательно закрепить оконный блок саморезами, проверьте его на наличие смещений

ВАЖНО: закреплять ПВХ окно в каркасном доме необходимо именно саморезами, а не дюбелями как в домах другого типа. В зазоре проложите плотный материал и вкручивайте саморез не надавливая, чтобы не пробить блок, так как стенки пластикового окна довольно тонкие. Более того, лучше не докрутить саморез, так как главная задача этого этапа – закрепить блок пока не застыла монтажная пена

Для того, чтобы после заливки пены профиль не деформировался, установите и закройте все створки. Теперь можно заливать зазор пеной. Кстати, не забудьте закрыть раму (если на ней нет защитной пленки). Для полной гидро- и теплоизоляции укрепите шов специальной лентой (сначала снизу, потом по бокам с нахлестом и сверху). Ленту, в свою очередь, закрепите степлером. Теперь блок защищен от промерзаний и плесени! ВАЖНО: делать это можно только после полного застывания монтажной пены

Более того, лучше не докрутить саморез, так как главная задача этого этапа – закрепить блок пока не застыла монтажная пена. Для того, чтобы после заливки пены профиль не деформировался, установите и закройте все створки. Теперь можно заливать зазор пеной. Кстати, не забудьте закрыть раму (если на ней нет защитной пленки). Для полной гидро- и теплоизоляции укрепите шов специальной лентой (сначала снизу, потом по бокам с нахлестом и сверху). Ленту, в свою очередь, закрепите степлером

Теперь блок защищен от промерзаний и плесени! ВАЖНО: делать это можно только после полного застывания монтажной пены

Окно установлено, теперь можно приступать к остальной отделке.

6) Навешивание полотна

После того, как закрепили стойку шурупами, навешиваем и закрепляем дверное полотно. Если петлевая стойка закреплена вертикально, полотно двери остается неподвижным в любом положении. Далее закрепляем замковую стойку. По дверному полотну выводим равномерный зазор между перекладиной и вертикальными стойками. Между дверью и замковой стойкой нужно сделать зазор 3-4мм. В трёх местах, между стойками дверной коробки и стеной ,по ширине двери вставить брусья-фиксаторы для того, чтобы она была жестко зафиксирована, и приступить к запениванию .Перед запениванием проем смачивается водой для лучшего сцепления. Коробку, а при необходимости и дверь, для защиты от пены обклеивают малярным скотчем, т.к. пену, попавшую на поверхность, потом очень сложно удалить. После подсыхания излишки монтажной пены срезаются ножом.

Завершающие работы

Наконец приходит очередь оконных створок, снятых еще перед началом монтажа, их навешивают на свои законные места. Естественно, створки тоже нужно проверить на возможность свободного закрытия и открытия.

Вот и завершились работы по установке окна, теперь нужно позаботиться об отделочных деталях окна: отливах, наличниках, подоконниках. Отливы изготавливают, как правило, из металла или дерева, они перекрывают пустое пространство между окном и наружной стеной. Чтобы сохранить от гниения деревянные отливы, их обрабатывают антисептиком, а для стальных отливов подбирают антикоррозионный состав для покрытия.

https://youtube.com/watch?v=7xUnUVsaf_c

Ошибки при уплотнении и утеплении оконных проёмов

Практика показывает, что в целях герметизации и утепления оконных проёмов в абсолютном большинстве случаев на сегодня применяется специальная монтажная пена. Это обусловлено рядом общеизвестных факторов, главные из которых — это максимальная герметичность и скорость монтажа.

При использовании монтажной пены неопытные установщики часто вводят в зазор вокруг оконной рамы слишком мало или слишком много монтажной пены. Таким образом, в первом случае, пространство зазора вокруг окна не заполняется полностью и не обеспечивает герметичности. Как результат — отсутствие теплового контура, промерзание в зимнее время и возможное поддувание. Во втором случае, избыточное использование монтажной пены может привести к деформации оконного профиля.

Отсутствие герметизации либо не качественная герметизация может быть вызвана и другими причинами. Преждевременное начало обработки монтажной пены, до её полного высыхания, может привести к снижению объема изоляционного слоя, и как следствие к ухудшению эффективности герметизации.

Основная часть окна и компоненты, используемые в сборке. 1. Внешний слой утеплителя (ПСУЛ) 2. Внутренний слой утеплителя (пароизоляция) 3.Центральный слой утеплителя (пена)4.Стекло 5. Крепёж 6. Рама 7. Откос 8.Распорки 9. Клин

Заполнение зазоров

Заполнение зазоров вокруг оконных блоков производите с использованием полиуретановой пены, расширительной ленты и пароизоляции. Пирог утеплителя состоит из трёх слоёв! Обязательно перед применением пены между стойками оконной коробки необходимо вставить распорки (монтажные клинья), чтобы предотвратить их деформацию за счет расширения пены. Выбирайте пену с минимальным расширением, этим самым вы снижаете риск ошибиться в её дозировке

Герметизация монтажной пеной

Прежде чем начать герметизацию хорошо увлажните водой оконные проёмы, что увеличит адгезию пены. Заполняйте зазор между рамой и проёмом на 1/3 его объема. Обязательно после применения пены выждите время для её полного высыхания в соответствии с инструкциями производителя. После высыхания удалите избытки пены с помощью острого ножа.

Использование монтажной ленты

Если вы выбрали вариант отделки оконных откосов с их оштукатуриванием, то используйте специальную ленту для предотвращения появления царапин и грязи на оконном профиле. По окончанию работ не забудьте удалить ленту в кратчайшие сроки, через 2-3 месяца это будет весьма затруднительно.

Что рекомендуется

Как правило, проектирование дома предполагает закладку оконные проемов, стандартных по размеру. Это способствует облегчению монтажа блоков. С тремя створками окно характеризуется размером 1450х2100 мм. У двухстворчатых окон это соотношение будет 1450х1470 мм.

Установочные работы с оконными блоками следует совершать перед отделочными работами, ведь в процесс образуется достаточно много пыли и грязи. Не стоит ставить раму наравне с расположением внешней стены. При установке таким способом не сможет быть гарантирована защита окна от дождя и снега, оно скоро придет в непригодность. Стоит примерно на полкирпичика углубить раму в сам проем.

Если в ваших планах имеется обшивка внешних стен доской или еще чем-либо толстым, тогда оконный блок в ширину должен превышать саму стену. При дальнейшей ее отделке будет достигнута норма толщины.

Новости

Монтаж оконных и дверных блоков Осуществляя контроль за монтажом оконных и дверных блоков, мастер должен следить за тем, чтобы во время подъема и монтажа полотна не раскрывались, для чего их закрепляют. Блоки поднимают двухветвевым стропом. Для направления блока, поднимаемого краном в проем, применяют тонкий стальной или пеньковый канат, который временно крепят к блоку. Блоки следует поднимать осторожно, плавно, без рывков, повороты стрелы крана не должны быть резкими. К месту установки их опускают плавно. До укрепления клиньями коробки в проеме проверяют правильность установки блока отвесом и уровнем.

Монтаж блоков нужно производить так, чтобы оси оконных и дверных блоков располагались строго по осям проемов. Соосность блоков и проемов проверяют отвесом по отметке оси проема, сделанной на верхнем откосе; при этом шнур отвеса должен пройти точно через точку пересечения диагоналей коробки блока.

После установки блока в проем перед его закреплением на стенах следует проверить, не перекошена ли коробка. С этой целью измеряют диагонали блока, натягивая шнур из одного угла в противоположный. Равенство размеров диагоналей свидетельствует об отсутствии перекоса. Коробки, устанавливаемые в проемы наружных стен, должны отстоять от плоскости стены здания по всему его фасаду на одинаковое расстояние. При установке блоков в проемах многоэтажных жилых зданий необходимо следить за тем, чтобы все одноименные элементы находились на одной вертикальной линии. Оконные и дверные коробки крепят к каменным стенам и перегородкам шурупами и стальными ершами, забиваемыми в деревянные антисептированные пробки. Каждый вертикальный брусок коробки должен крепиться не менее чем в двух местах, с шагом не более 1 мм.

При установке оконных блоков со спаренными переплетами в проемы необходимо следить за тем, чтобы их устанавливали в проем и со стороны помещения и закрывали наличником, оставляя зазор между гранью коробки и наличником не менее 28 мм. Это позволяет снимать створку с петель. Установив и закрепив оконную коробку, следует проконопатить зазор между нею и стеной, затем установить герметизирующий материал, слив и подоконную доску.

После окончательной отделки в притворах оконных и балконных блоков следует установить уплотняющие прокладки на клеях БФ-2 или № 88.

После установки дверного блока полотно снимают с петель, чтобы не повредить его во время отделочных работ (оштукатуривания). Концы вертикальных брусков коробки заделывают в пол на проектную глубину. Зазор, образующийся между стеной проема и дверным блоком, конопатят, а откосы штукатурят. Завершив отделочные работы, полотно снова навешивают в коробку и проверяют его пригонку к четвертям.

При контроле качества монтажа оконных и дверных коробок мастер должен проверять соблюдение следующих требований:

– коробки и блоки должны быть установлены по отвесу и уровню с соблюдением прямых углов дверных полотен и оконных переплетов;

– поверхности оконных блоков, примыкающие к каменной кладке, бетону или штукатурке, должны быть антисептированы и защищены гидроизоляционными прокладками;

– оконные и дверные коробки должны быть надежно закреплены в проемах каменных стен шурупами и стальными ершами;

– оконные и дверные блоки, фрамужные коробки в проемах оштукатуриваемых стен и перегородок должны быть облицованы наличниками заподлицо с плоскостью стены;

– зазоры между оконными и дверными блоками и кладкой наружных стен по всему периметру должны быть тщательно проконопачены теплоизолирующими материалами (войлоком, паклей и другими материалами, смоченными в гипсовом растворе, причем строительный войлок должен быть обязательно антисептирован);

– зазоры в створах и притворах оконных переплетов и дверных полотен наружных дверей не должны превышать 2 мм, зазоры между дверными полотнами и полом у внутренних дверей – 5 мм, у дверей санитарных узлов – 12 мм, а у дверей газифицированных ванн – 40-50 мм.

При контроле установки деревянных подоконных досок мастеру необходимо проверять соблюдение таких условий:

– верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения около 1%, нижняя поверхность подоконных досок должна быть изолирована от кладки стен антисептированным войлоком;

– оконная коробка должна плотно примыкать к нижнему брусу; в пределах одного помещения подоконные доски должны находиться на одном уровне;

– выступающие края подоконных досок должны быть обработаны по одному профилю. Наличники должны быть прочно прикреплены к коробкам гвоздями по сухой штукатурке и шурупами – по мокрой, с напуском на стену или перегородку не менее 10 мм.

По материалам справочника » Универсальный справочник прораба».НТЦ «Стройинформ».

6) Обналичивание

Когда пена плотно зафиксирует дверную коробку, удаляют её излишки и переходят к установке наличников. Наличник должен примыкать к петлям, не мешая открыванию двери. Сначала устанавливается верхний наличник. Приложить наличник к месту установки, сделайте разметку, и отпилить под углом 45°. Затем, двигаясь сверху вниз, крепятся вертикальные наличники. Для крепления наличников применяются финишные гвозди диаметром 1,4 мм и длиной 25-40 мм. Для крепления к коробке достаточно 4 штуки, к добору можно 5 штук. Гвоздь прибивается вглубь на 1 мм на расстоянии 100-150 мм друг от друга, а отверстие маскируется цветным восковым карандашом.

Применение телескопической конструкции позволяет обойтись без гвоздей. Г-образный наличник вклеивается в паз на дверной коробке или добре. Место соединения выступа и самого наличника может быть недостаточно прочным

Устанавливать такой наличник нужно осторожно, чтобы не отломать выступ

В конце установки

проверяем правильность работы замков и, осмотрев места зазоров, достаточное ли расстояние оставлено для зазоров, четко и плотно закрывается дверь, нет ли препятствий для её движения. Устанавливаем заглушки в места крепления дверной коробки. Для защиты древесины в открытых местах деталей дверного блока применяем герметик для дерева.

Что нужно знать об окнах в каркасном доме

Что нужно знать об окнах в каркасном доме

Каркасные дома на сегодняшний день пользуются немалой популярностью.

Что и понятно – быстрота постройки, низкая стоимость и другие положительные качества делают их объектом мечтаний многих наших соотечественников.

Разумеется, чтобы комфортно жить и даже просто находиться в таком доме, необходимо чтобы при его постройке и отделке не допускалось никаких недочетов.

Одним из серьезных этапов в постройке каркасного дома можно назвать вставление окон. На самом деле это не так просто, как может показаться со стороны.

Тут есть определенные секреты, о которых не стоит забывать, чтобы не сожалеть об этом в будущем.

Перед тем как установить окна ПВХ своими руками, следует позаботиться о пароизоляции стеновых конструкций. Когда обшивка стен листами ОСБ завершена, а под дверные и оконные блоки сделаны проемы, все стены необходимо укрыть гидро-ветроизоляционной пленкой.

Это важно! Однако в это время в пленке не нужно делать вырезов для окон и дверей. Пока что пленка просто будет закрывать проем

Пусть пленка немного обвиснет и выпрямится, плотно прилегая к стенам.

Теперь придется осторожно надрезать пленку и аккуратно загнуть концы в проем, при этом закрепляя их по всему периметру. Лучше всего использовать для этого строительный степлер – удобно и быстро

После этого можно вставлять оконный блок. Очень внимательно следите за его вертикальным и горизонтальным положением. Теперь можно подложить небольшие деревянные обрезки под оконный переплет. Убедитесь, что блок идеально подходит в проем, что нет ни одного перекоса.

Поэтому лучше всего использовать монтажную пену, предназначенную для наружных работ. Запомните, что в момент использования монтажной пены окно должно быть закрыто!

https://youtube.com/watch?v=-S2CAieoQLY

Если запенить открытое окно, то монтажная пена может распереть оконный переплет. В результате вы просто не сможете закрыть окно, и вам придется проделывать всю работу заново.

Перед тем, как вставить окна в деревянном доме, построенном по каркасной технологии, следует обеспечить полную герметичность строения. Но прежде чем использовать монтажную пену, убедитесь, что на оконном блоке имеется защитная транспортировочная пленка.

Полезный совет! Если же её нет, то стоит обклеить раму по периметру малярным скотчем. Тогда при расширении монтажная пена не попадет на переплет. Стоит помнить, что удаление засохшей пены очень сложное дело. А, кроме того – она может заметно испортить внешний вид оконной рамы.

Когда монтажная пена полностью высохла, можно удалять излишки

Делать это следует очень осторожно, стараясь не повредить пленку. Наружный шов между стеной и оконным блоком стоит проклеить специализированной лентой, какая продается в большинстве строительных магазинов

Сначала обклейте нижнюю полосу под окном, потом вертикальные и только после этого верхнюю. Благодаря использованию такой конструкции, вы можете быть уверены, что влага точно не просочится через стык между переплетом окна и оконным проемом.

Устройство узлов примыкания оконных блоков

Выбор конструктивного решения узлов примыкания оконного (дверного) блока к проему наружной стены осуществляется на стадии разработки архитектурно-конструкторских решений с учетом действующих нагрузок и подтверждается соответствующими расчетами (п.5.1.3 ГОСТ 30971-2012).

Примеры конструктивных решений узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам приведены в приложении В ГОСТ 30971-2012 и приложении А ГОСТ Р 52749-2007 (при применении ПСУЛ — изоляционных саморасширяющихся паропроницаемых лент).

Выделим наиболее распространенные узлы примыкания оконных блоков:

Рисунок В.1 ГОСТ 30971-2012 — Узел верхнего (бокового) примыкания оконного блока к проему с четвертью в стене из кирпича с применением ленты ПСУЛ без отделки внутреннего откоса. 1 — изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 2 — пенный утеплитель; 3 — анкерная пластина; 4 — пароизоляционный герметик

Рисунок В.2а ГОСТ 30971-2012 — Узел верхнего (бокового) примыкания оконного блока к проему с четвертью в стене из кирпича с применением паропроницаемого герметика с отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором. 1 — паропроницаемый герметик; 2 — рамный дюбель; 3 — декоративная заглушка; 4 — герметик; 5 — пенный утеплитель; 6 — пароизоляционный герметик; 7 — штукатурный раствор.

Рисунок В.4 ГОСТ 30971-2012 — Узел верхнего (бокового) примыкания оконного блока к проему без четверти в однослойной бетонной панельной стене с применением герметиков и отделкой внутреннего откоса влагостойким гипсокартонным листом. 1 — паропроницаемый герметик; 2 — пенный утеплитель; 3 — рамный дюбель; 4 — паронепроницаемый герметик или пароизоляционная лента; 5 — уголок из ПВХ; 6 — полиэтиленовая пленка; 7 — гипсокартонный лист с окраской; 8 — уголок из ПВХ

Рисунок В.5 ГОСТ 30971-2012 — Узел нижнего примыкания оконного блока к проему без четверти в однослойной бетонной панельной стене с применением пароизоляционной ленты. 2 — шумогасящая подкладка; 3 — пенный утеплитель; 4 — опорная колодка; 5 — уголок из ПВХ; 6 — паронепроницаемый герметик или пароизоляционная лента; 7 — опорный брусок; 8 — подоконник из ПВХ; 9 — штукатурный раствор

Рисунок А.3 ГОСТ Р 52749-2007 — Узел бокового примыкания оконного блока к проему с четвертью слоистой стены из кирпича с эффективным утеплителем и отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором. 1 — пенный утеплитель; 2 — изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 3 — гибкая анкерная пластина; 4 — герметик; 5 — пароизоляционная лента; 6 — штукатурный слой внутреннего откоса (с фаской для слоя герметика); 7 — армирующая сетка; 8 — дюбель со стопорным шурупом

Рисунок А.4 ГОСТ Р 52749-2007 — Узел нижнего примыкания оконного блока, подоконника и слива к проему слоистой стены с эффективным утеплителем. 1 — подоконная доска; 2 — пенный утеплитель; 3 — пароизоляционная лента; 4 — гибкая анкерная пластина; 5 — опорная колодка под подоконную доску; 6 — штукатурный раствор; 7 — дюбель со стопорным шурупом; 8 — вкладыш из антисептированного пиломатериала или выравнивающий слой из штукатурного раствора (рекомендуется только для нижнего узла); 9 — водоизоляционная паропроницаемая лента; 10 — шумопоглощающая прокладка; 11 — слив; 12 — изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 13 — тонкий слой герметика

Размеры рамы пластикового окна

От размера оконного проема зависит уровень естественного освещения и комфорт проживания в любом доме. Если владельцы многоэтажных зданий не могут сами выбирать окна, то собственники частных коттеджей вправе экспериментировать с размерами окон.

Но реализуя смелые дизайнерские и архитектурные решения, следует помнить про требования строительных правил и норм.

Выбирая индивидуальный размер оконных конструкций, обязательно учитываются следующие правила:

• Оптимальным решением считается ситуация, когда общая площадь остекления не превышает 18% от поверхности стены.
• В погоне за удобством не следует забывать про безопасность. В разных регионах страны действуют различные погодные условия, которые обязательно должны учитываться при проектировании оконного проема.
• В случае серьезных ветровых или снеговых нагрузок лучше отдавать предпочтение стандартным по размеру конструкциям.

Если речь идет о крупногабаритных блоках, они обязательно должны иметь перегородки, при этом площадь одной створки не должна превышать 2,8 квадратов. Кроме того, большие рамы с двух или трех камерным стеклопакетом обладают большим весом, под действием которой створку может «повести», из-за чего она начинает скрипеть, плохо открываться или закрываться.

Специфика монтажа в деревянном помещении

1. При установке окон, имеет значение и материал, куда он вставляется. Например, бетонная или кирпичная стена отличается только глубиной врезания анкеров. Тогда как бревенчатый сруб имеет иной подход к себе. Здесь играет роль не только установка пакетов, но и время, в которое можно их устанавливать.
2. Пластиковые окна устанавливаются, если это новое строение, только на следующий год, ещё лучше на второй. Дом даст усадку, и тогда можно переходить к установке. Если дом из клееного бруса, врезание можно проводить раньше. В проём нельзя ставить блоки, их ставят в деревянную коробку. Это защитит конструкцию от деформации.
3. Работа начинается с обработки проёма антисептическими средствами. Усадка будет продолжаться и после установки блоков и отделки, но не столь активно.
4. Между плоскостью проёма и коробкой стоит оставить зазор до 7 см. Он, в основном, регулируется влажностью используемых материалов. После того, как будет сделан монтаж, зазор следует заполнить джутовым утеплителем и обить наличниками с двух сторон.
5. Если говорить о подоконнике, то он может быть как деревянный, так и полимерный. Его можно приготовить заранее, и не страшно, что профиль будет упираться на подоконник.
6. У древесины есть способность – пропускать испарения, следовательно, это будет влиять на качество монтажной пены. Чтобы этого не происходило, надо её оснастить фольгированным пенополиэтиленовым материалом.

Общие требования к монтажу пластиковых окон по ГОСТ

Схема установки пластикового окна в проеме наружной стены дома

1 — оконная коробка; 2 — пеноутеплитель; 3 — уплотняющая прокладка; 4 — монтажный дюбель; 5 — подоконная доска; 6 — отлив

Монтаж окон должен осуществляться специализированными строительными фирмами. Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом сдачи-приемки, включающим в себя гарантийные обязательства производителя работ.

Общее конструктивное решение узла примыкания коробки окна к стене (включая расположение оконного блока по глубине проема, монтажный шов, элементы дополнительной атмосферозащиты, отделку откосов, а также все другие элементы сопряжения оконного блока с проемом в законченном виде) должно обеспечивать:

• Показатели воздухо-, водонепроницаемости и звукоизоляции не ниже, чем соответствующие показатели для оконного блока.
• Величину сопротивления теплопередаче достаточную для того, чтобы препятствовать образованию мостиков холода, приводящих к образованию конденсата на внутренних поверхностях оконных проемов.
• Надежный отвод дождевой воды и конденсата наружу. Не допускается проникновение влаги внутрь стеновых конструкций и помещений.
• Компенсацию температурных изменений габаритных размеров оконной коробки.
• Долговечность монтажных швов и других элементов узла сопряжения оконного блока с проемом не менее 20 условных лет эксплуатации.

Подготовка проемов в стене к установке пластиковых окон

Кромки и поверхности проемов не должны иметь выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм. 

Отклонение от вертикали и горизонтали сторон оконного проема не должно превышать 4,0 мм на 1 м длины. Отклонения и другие дефектные места должны быть выравнены и зашпаклеваны водостойкими составами.

Поверхности, имеющие масляные загрязнения, следует обезжиривать. Рыхлые, осыпающиеся участки поверхностей проема должны быть зачищены и упрочнены связующими составами.

Перед монтажом окна рекомендуется во всех случаях обработать поверхности проема проникающей грунтовкой для наружных работ. Такая обработка очистит поверхности от пыли, укрепит швы кладки и улучшит адгезию уплотняющих материалов к стене.

Монолитная коробка с пазом в срубе («шип-монолит»)

Такую конструкцию делают из нешлифованного, обрезного и необструганного материала, с естественной влажностью. В этом варианте после установки коробки потребуется отделка откосов.

При предварительной подготовке проема в вертикальных торцах (в центре) делается паз. Его сечение – 5 х 5,5 сантиметров. Затем берут брус с размерами 10 х 15 х 20 см (эти параметры зависят от толщины самого сруба) и делают монолитную коробку с сечением в профиле, напоминающем букву «Т». Нижнюю часть стоек укрепляют на несущем гребне специальными металлическими шпильками. Затем в качестве распорки вставляют доску 5 х 15 х 20 сантиметров в четверть и фиксируют ее с помощью шурупов к стойкам оконной коробки.

Составные части пластикового окна

Главный элемент оконного блока – рама Конструкция окна из пластика включает в себя следующие детали:

• рама – главная конструкционная часть;
• если у вас большое окно, чаще всего оно разделяется вертикальной перегородкой, их может быть несколько – все зависит от выбора конструкции;
• часть, которая неподвижна, называется глухой, а та, что открывается – створкой;
• стеклопакеты могут быть с разными свойствами, например, тонированные, энергосберегающие, армированные, с использованием инертного газа. Кроме того, они бывают однослойными, двухслойными, трехслойными или многослойными – выбор велик;
• для того чтобы стёкла надежно держались, их прижимают штапиком, который представляет собой тонкую пластиковую планку. Для герметичности применяется резиновый уплотнитель, чаще всего черного цвета;
• всегда используется фурнитура – это особый набор поворотно-откидных механизмов, которые помогают открывать-закрывать створки и обеспечивать различный функционал;
• кроме того, необходимы уплотнители, чтобы обеспечить герметичность всей конструкции;
• на внутренней части рамы делаются вентилируемые отверстия для дренажа, которые прикрыты колпаками. Влага, образующаяся при перепаде температурного режима на улице и внутри комнаты, попадает через них наружу;
• еще одной частью конструкции является отлив – он монтируется снаружи, и подоконник, устанавливаемый изнутри;
• части, расположенные сбоку от рамы, отделывается откосами.

Технология проведения работ

Если вы твердо решили самостоятельно выполнить отделку откосов на пластиковые окна, то первым делом вам необходимо подготовить оборудование, инструменты и материал. В магазине вы легко найдете все, что вам необходимо для выполнения этой работы, а также помогут рассчитать количество материала. В принципе эта задача не является такой уж сложной, чтобы ее нельзя было выполнить неспециалисту. Если человек умеет работать молотком, то ему не составит труда и справиться с этой задачей.

Материалы и инструменты

Для выполнения работы потребуются:

• пластиковые панели. Их длина рассчитывается как сумма длин боковин и верхней части откоса;
• стартовая и F-полоса. Их длины должны соответствовать вашим первоначальным подсчётам.
• брусок из массива сечением 10×15 мм;
• минеральная вата для теплоизоляции;
• крепежные элементы — дюбель-гвозди, шурупы или саморезы;
• для финишной герметизации потребуется силикон. Желательно, чтобы он имел тот же оттенок, что и пластиковые панели;
• шуруповёрт. При его отсутствии сгодится и обычная дрель. Но удобнее всего эту работу выполнять перфоратором, обладающим функциями обоих инструментов;
• строительный уровень. Желательно, чтобы он был лазерного типа, но можно ограничиться и пузырьковым. Также вам потребуется степлер;
• инструментарий для нарезки пластика. В принципе будет достаточно и обычных ножниц, но удобнее всего это делать болгаркой или электролобзиком.

Советуем вам приобрести стартовый профиль. Благодаря ему вы сможете быстрее справиться с поставленной задачей, а также вам не придется тратиться на специальные клеевые составы.

Изготовление откосов своими руками

Первым делом перед креплением пластика необходимо обработать и подготовить поверхность. Поскольку эту работу часто проводят во время ремонта, то там обязательно будет много пыли и грязи, которую нужно тщательно удалить. Проще всего это сделать с помощью щетки с длинным и жестким ворсом.

Обратите внимание на оконную раму — на ней часто остается монтажная пена, которую необходимо срезать без остатка. Для этого можно использовать обычный строительный ножик со съемными лезвиями

Имейте в виду, что во время отделки откосов вам придется наклеить специальную пароизоляцию и гидроизоляцию внутри помещения. Если этого не сделать, то в случае попадания воды внутрь шва она с наступлением холодов замёрзнет и разрушит его. В результате вам потребуется проводить внеплановый ремонт, но вы с легкостью сможете его избежать, если будете придерживаться технологии:

• Перед установкой панелей поверхность откосов необходимо хорошенько обработать грунтовкой. Ее можно заменить и специальными растворами из строительного магазина, которые помогут дополнительно защитить проем от плесени и грибка.
• После этого можно устанавливать стартовый профиль. Для этого его крепят к выравнивающей рейке из древесины. Ее монтируют на обычные саморезы по контуру окна, замеряя горизонт по уровню.
• Для установки профиля к дереву вам потребуется степлер. В принципе при выполнении этой работы вы можете использовать вместо деревянных брусков и металлический профиль, что будет более практично. Скобы степлера следует размещать с шагом не более 20 см. Это обеспечит максимальную надежность конструкции. Аналогичным образом нужно действовать и при изготовлении откосов на окнах из гипсокартона. В этом случае монтаж выполняется к обрешетке из профиля или бруса.
• Дополнительно по внешнему контуру оконного проема устанавливают профиль или деревянный брусок. Для его фиксации можно использовать не только саморезы, но и обычные гвоздики. Желательно периодически замерять углы установки при помощи уровня. Если этого не делать, то впоследствии у вас возникнут трудности с подгонкой конструкции до идеальной состыковки деталей.
• Необходимо взять предварительно вырезанные по размеру пластиковые панели, аккуратно и надежно закрепить их в пазу стартового профиля. Затем их доводят до самого низа, если производится установка боковин.

По завершении монтажа пластиковых панелей пространство между ними и стенкой нужно заполнить монтажной пеной

Но делать это нужно очень осторожно, поскольку этот материал имеет свойство увеличиваться в объеме после распыления. Поэтому рекомендуется наносить ее в небольшом количестве, а застывшие излишки пены удаляются обычным ножиком

В заключение

Да, после монтажа пластиковых окон, очень больно смотреть на оконный проем, поскольку открываются настоящие масштабы предстоящей работы. Если работники фирмы пришли и за считанные минуты демонтировали старое окно, а потом за чуть больший период установили новое, то дальнейшие работы могут растянуться на значительно более длинный период времени. Облагораживание откосов – это достаточно сложный этап работы, по сравнению с установкой пластикового окна.

В данном случае многое зависит от того, какой из способов предпочитает выбрать хозяин дома или квартиры. Существует 2 способа: «мокрый» и «сухой». Несмотря на то, что «мокрый» способ более практичный, поскольку не нужно думать об утеплении, тем более, если толщина откосов минимальная, он не приемлем в холодное время года. Что касается «сухого» способа, то его можно использовать в любое время года. Многие практикуют облагораживание откосов с помощью пластиковой вагонки (панелей), хотя многие считают, что в квартире или в доме не место пластику. Достоинства этого отделочного материала важные и очевидные

Очень важно, что пластик не боится влаги, поскольку часто, особенно в нижней части откосов, собирается влага. Кроме этого, за пластиком легко ухаживать, достаточно протереть его влажной или сухой тряпкой, чего не скажешь о других способах отделки

Мало того, пластиковые панели достаточно технологичные, поэтому с их монтажом справится любой желающий.

Что касается использования монтажной пены в качестве материал, которым заполняется пространство между отделочным материалом и откосом, то здесь все неоднозначно.

Хочется предостеречь тех, кто мало работал с этим материалом и незнаком на практике с его возможностями. Малейшее переусердствование и вся работа пойдет насмарку. Излишки пены легко изгибают дверные коробки, поэтому нетрудно представить. Что будет с пластиковыми панелями. Кроме этого, бывают случаи, когда приходится разбирать откосы. Если отделочный материал хоть как-то контактирует с монтажной пеной, то после разборки он придет в негодность. Другое дело, если воспользоваться другими теплоизоляционными материалами.

Существует еще один вариант: запенить пространство до установки панелей, а после затвердения пены удалить ее излишки (обрезать). Несмотря на то, что жесткого контакта с пеной не будет, откосы получаются надежными, прочными и утепленными. В любом случае, откосы не представляют места в жилище человека, которое подвергается постоянным механическим нагрузкам.

В заключение следует отметить, что отказываться от варианта с пластиковыми панелями не стоит, поскольку такие откосы могут прослужить намного дольше, не теряя своего привлекательного внешнего вида.

Отделка откосов. Почему нельзя штукатурить откосы?

Watch this video on YouTube