Main menu

Этапы монтажа устройства

Самодельное паровое отопление необходимо начинать монтировать только после выбора вида котла и составления схемы, на которой указывается место расположения котла и (по необходимости) дополнительного резервуара для сбора конденсата. На схеме изображается расположение отопительной аппаратуры. В быту распространены одноконтурные и двухконтурные схемы отопления, последние хороши тем, что из них можно получать горячую воду для технических нужд.

Когда схема выбрана, проведение дальнейших работ не составляет труда. Необходимо будет установить паровой котел, смонтировать дополнительный резервуар и трубопровод, обеспечить подключение к печи. После этого устанавливают радиаторы и краны, если отбор горячей воды для бытовых нужд будет происходить прямо из системы.

В случае когда в схеме отопления использован насос для перекачки конденсата, придется установить поплавочное реле, чтобы вовремя предотвращать переполнение резервуара.

При разводке пара необходимо избегать движения стока конденсата навстречу пару, так как это чревато гидроударами. Если такого варианта нельзя избежать, стоит позаботиться о наличии в конструкции предохранительных и аварийных клапанов для сброса излишнего давления.

Лучшие ответы

♆ 54:

смотря какая квадратура у комнаты, залатать все дырки, взять кожух шерстяной и надышать воздуха можно еще феном погреть

В С҉Е҉М҉С҉П҉А҉/҉В҉С҉Е҉ С҉В҉О:

костер))

Андрей:

отжимайся, приседай

Мила Ати:

Утеплитель для окон

Mikhail Levin:

буржуйку поставить, капельный масляный отопитель. Трубу — в окно, пожарники будут рады.

есть газовые обогреватели. И тоже пожарники будут рады.

знакомого так приперло — он поставил в комнате палатку, грелся примусом.

Создатель Бога:

+ первый ответ. Законы термодинамики еще не отменили. Хочешь больше тепла, отведи к-нить холод. Например можно морозилку организовать)

Я Ирочка!:

Зажечь все конфорки газовой плиты, нагреть воздух в квартире. Так несколько часов. У нас так когда-то давно в коммуналке на кухне соседи урожай картофеля сушили. Теплооо было во всей квартире!!!Единственное что, — это, возможно, не очень полезно для дыхания!Но потом, когда нагреете квартиру, выключите газ, и всё будет хорошо!!!

А. Ю.:

и вот мужиков много а в итоги ни когоне учились даже в школея в своё время так мучился с матерью жили строить надо хорошо не филонитьрадуюсь что сделал как надо а как надо мной смеялись а потом ходили кругами не любила народ советская власть а сейчас усё есть и то филонят водку трескают а думать так и не научилиськакие основные требования1. порог высокий2. дверной проём сверху низкий3 притворы плотнее с наименьшими зазорами4.с окнами также тут ещё особенность стекла на мастике или на герметике5 рамы поставлены с коробками строго вертикально без щелей в оконном проёме6.сама рама проалифена горячей олифой прогрунтована и граммотно покрашена7 слезняки плотно подогнаны вода не затекает8. подоконик правильно поставлени это ещё не всёруки нужны и долго НО зато я 40 лет в этой комнате живу и УУУУУрадуюсьэкономия электроэнергии и почти не простужаюсь из за комнатытак что не надо бабушку лохматитьи не нытьа в огороде где у меня вообще электричества нет тама вообще хитрее сделал

зияющие пустоты:

Электричество отключается не из-за слабой проводки или счетчика. Они я предполагаю не горят?. Если нет, то слабые предохранители (автоматы). Проводка должна 10 или даже 16 А выдерживать. Самые слабые счетчики были на 5 А. Выдержат и 10. Замените предохранители и используйте не мощный эл. обогреватель по принципу, меньше мощность — больше время использования. Если это не подходит и нет газа, тогда палатка, как советовали выше и больше растительной пищи.

Выбор котела

Одним из важнейших элементов, обустраивая паровое отопление в частном доме, является отопительный котел, который должен быстро разогревать воду до состояния парообразования. Основной акцент необходимо сделать на его выборе.

Самый главный критерий– мощность оборудования. Она зависит от отапливаемых площадей. Глядя в техническую документацию, рекомендуется придерживаться следующих соотношений:

• До 200 кв. м. – около 25 кВт
• До 300 кв. м. – около 30 кВт
• До 600 кв. м. – около 50 кВт

Чтоб не ошибиться наверняка, рекомендуется выбирать мощность котла следующим образом: 10 кВт на каждые 100 кв. м. отапливаемых помещений.

Ключевым элементом отопительного оборудования является барабан, предназначенный для крепления измерительных приборов контроля за рабочими показателями, трубопроводной системы и автоматических предохранителей.

Также стоит обратить внимание на рабочий вид топлива – от него будут зависеть расходы на отопление. Широкую популярность начинают набирать электрические модели, прекрасно подходящие для регионов с ночным тарифом

Комбинированные установки дают возможность использовать твердотельные или жидкие виды топлива.

Если говорить о моделях, работающих на природном газе – они получили наименьшее распространение. Являясь одним из самых доступных энергоносителей, гораздо выгоднее обустроить с его помощью классическое водяное отопление.

Установка парового отопления: обзор процесса обустройства

В обзоре процесса обустройства парового отопления мы будем двигаться от простого к сложному. Поэтому первым будет рассмотрен вариант с замкнутой разводкой однотрубного типа, рассчитанной под естественную циркуляцию. А последним – разомкнутый вариант с двухтрубной разводкой, рассчитанный под принудительную циркуляцию теплоносителя. Итак, начнем.

Первая схема: разомкнутый однотрубный вариант

В этом случае печь для парового отопления нам не пригодится: ведь разомкнутый контур на самотеке функционирует лишь в том случае, если генератор пара располагается ниже батарей-конденсаторов.

То есть, монтаж системы начинается с установки особого твердотопливного или газового парогенератора, к выпускному патрубку которого монтируют тройник, для подключения манометра и первичного участка паропровода.

Первичный участок поднимают до уровня потолка и направляют вдоль периметра стен, под уклоном 1,5-2 сантиметра на погонный метр трубы к первой батарее. Причем ввод в батарею оформляют как вертикальный отвод, соединяемый с правым нижним штуцером радиатора.

Далее нужно соединить верхний левый штуцер первой батареи и правый верхний штуцер второго радиатора. С нижними входами проделывается та же операция. И подобным образом соединяют все батареи – от первой до последней. Причем каждая батарея должна располагаться немного ниже предыдущей, с учетом 2-сантиметрового уклона на каждый погонный метр соединяющего радиаторы трубопровода. Иначе никакого самотека не будет.

Конденсатопроводом, по сути, является нижняя ветвь, соединяющая соседние штуцеры радиаторов. Причем от последней батареи отходит отдельный конденсатопровод, подключаемый к баку-испарителю. Разумеется, последний участок должен монтироваться с тем же уклоном.

В итоге, если не учитывать небольшое затруднение с позиционированием парогенератора, а точнее бака-испарителя этого элемента, то данный способ разводки является самой доступной схемой монтажа парового отопления. Причем сборка компонентов осуществляется на резьбовые или обжимные муфты. А основным материалом для строительства паропровода и конденсатопровода является медная труба.

Вторая схема: замкнутый двухтрубный вариант

В этом случае можно использовать самый бюджетный вариант генератора – печь – для  парового отопления дома вполне достаточно той энергии, которую выделяют горящие дрова, торф или уголь, а месторасположение бака-испарителя при разомкнутой разводке может быть любым.

Монтаж системы начинается аналогичным способом. То есть, к выпускному клапану бака-испарителя подсоединяют первый (вертикальный) участок паропровода, переходящий в горизонталь, которую прокладывают под самым потолком вдоль всего периметра жилища.

Батареи- конденсаторы монтируют в нужных местах, соединяя их с горизонтальным участком паропровода вертикальными отводами.

На уровне пола монтируют горизонтальный конденсатопровод, в который отводят сгустившийся пар, собранный из батарей по небольшим вертикальным отводам, соединенным с нижними патрубками.

Конденсатопровод соединяется с накопительным баком открытого или закрытого типа. Причем закрытый бак позволяет усилить давление в системе до 5-7 атмосфер, что, разумеется, сказывается на результативности процесса теплообмена между испарителем и конденсаторами.

От накопительного бака к испарителю идет обычный водопровод с очень горячей водой. И циркуляционный насос принято монтировать именно на этом участке.

В итоге, по степени сложности данная схема не превосходит однотрубную разводку. Правда, двухтрубный вариант с его расширительными баками, циркуляционными насосами и двумя ветками разводки (паропроводом и конденсатопроводом) требует больших усилий на этапе сборки. Но все затраченные усилия компенсируются возросшей эффективностью системы отопления.  При этом технология сборки разводки и основной тип трубного погонажа аналогичны однотрубной системе.

Что такое паровое отопление?

Паровым отоплением называется система, в которой в качестве теплоносителя применяется пар. Как работает паровое отопление в частном доме: вода закипает в котле (источнике тепла) и по трубам пар передается в отопительные приборы. При движении по трубопроводам теплоноситель конденсируется, оседает на внутренних стенках радиаторов, отдавая практически всю часть тепла. Батареи нагреваются сами и передают тепло в помещение.

Конденсат, образовавшийся после оседания носителя, возвращается к источнику нагрева самотеком – если система замкнутая или с помощью насоса (в разомкнутых конструкциях).

Преимущества и недостатки парового отопления

Специалисты отмечают следующие плюсы отопления паром:

1. Увеличенная производительность. В частном доме не потребуется обустраивать много батарей, а в некоторых случаях достаточно труб без радиаторов.
2. Малая инертность. Чтобы почувствовать тепло в помещении, достаточно 10-12 минут от начала нагревания котла.
3. Сниженные теплопотери делают систему отопления паром максимально экономичной, для обустройства конструкции не придется покупать дорогое оборудование.
4. Простота монтажа. Процесс формирования сети в частном доме не отличается сложностью, доступен для выполнения своими руками.

Минусы:

• высокая температура работающих приборов;
• отсутствие плавной регуляции температуры нагрева помещений;
• ограничения при выборе материала (трубы должны быть только металлическими).

Также может возникнуть сложность при присоединении отводов к работающей системе, когда элементы нагреты до 100 С, любое прикосновение вызывает ожог.

Чтобы контролировать отопительную конструкцию в частном доме, специалисты рекомендуют установить автоматику, которая при остывании воздуха в помещениях до определенного уровня запустит всю систему в работу. Также есть возможность монтажа автоматики не на одну основную ветку, а на каждую (параллельную), чтобы отдельно запустить прогрев той или иной комнаты – это удобнее и экономнее.

Именно из-за угрозы аварийности система не применяется в многоквартирных строениях, а в частных домах устанавливается только под личную ответственность хозяина.

Характеристика и схема устройства

Принцип работы базируется на выделении тепла в результате преобразования теплоносителя, выпадения в конденсат, который выводится из приборов и снова поступает в котел.

1. В замкнутой, где конденсат возвращается в котел самотеком под воздействием разницы высоты температур и давления в агрегатах отопления. Для котлов в таких системах самым важным является показатель высоты температуры и давления.
2. В разомкнутой системе конденсат скапливается в баке, откуда помпой или насосом перекачивается на теплостанцию. Обустраивая подобную схему, необходимо обеспечить беспрепятственное стекание конденсата в специальный бак из нижнего прибора отопления.

Исходя из давления пара, разомкнутая схема парового отопления может быть 4-х типов:

• субатмосферная;
• вакуум-паровая;
• сниженного давления;
• повышенного давления.

Максимально допустимый порог нагревания пара до 130 С, но для система вакуум-парового, субатмосферного давления температура окружающей среды намного ниже +100 С. Такие схемы парового отопления дают возможность менять величину разряжения (вакуума) и настраивать комфортный температурный режим. Плюсом является отсутствие сложных агрегатов при обустройстве отопления. Достаточно паропроводов (трубы для транспортировки носителя) и конденсатопроводов (для передачи конденсата в баки), чтобы запустить паровой котел и получить эффективную систему отопления дома.

Паровой котел отопления в частном доме

Паровой котел является альтернативным видом обогрева частных домов и дач. Водяное отопление зданий неправильно называют «паровым» – такая путаница в названиях связана с принципом обогрева многоквартирных домов, где внешний теплоноситель под давлением поступает от ТЭЦ к отдельным домам и передает свое тепло внутреннему носителю (воде), который циркулирует в замкнутой системе.

Паровое отопление в частном доме используется значительно реже других способов обогрева помещений. Экономически оправдано применение котла на даче или загородном доме, когда не предусмотрено круглогодичное проживание, а главную роль в отоплении играет скорость прогрева помещений и простота подготовки к консервации системы.

Возможность монтажа такого оборудования в дополнение к существующему, например, печному, является еще одним преимуществом использования пара в качестве теплоносителя.

В результате кипения воды в котлоагрегате (парогенераторе) образуется пар, который подается в систему трубопроводов и радиаторов. В процессе конденсации он отдает тепло, обеспечивая быстрый нагрев воздуха в помещении, и затем в жидком состоянии возвращается по замкнутому кругу к котлу. В частном доме такой вид отопления может быть реализован в виде одно- или двухконтурной схемы (обогрев и ГВС для бытовых нужд).

По способу разводки система бывает однотрубной (последовательное соединение всех радиаторов, трубопровод проходит горизонтально и вертикально) или двухтрубной (параллельное присоединение радиаторов). Возврат конденсата в парогенератор возможен самотеком (замкнутая схема) или принудительно при помощи циркуляционного насоса (разомкнутая схема).

Схема парового отопления дома включает в себя:

• котел;
• бойлер (для двухконтурной системы);
• радиаторы;
• насос;
• расширительный бак;
• запорно-предохранительная арматура.

Описание парового котла отопления

Ключевым элементом обогрева помещений является парогенератор, конструкция которого включает в себя:

• топку (камера сжигания топлива);
• испарительные трубы;
• экономайзер (теплообменник для подогрева воды за счет уходящих газов);
• барабан (сепаратор для разделения пароводяной смеси).

Котлоагрегаты могут работать на различных видах топлива, но лучше для частных домов использовать паровой бытовой котел с возможностью перехода с одного типа на другой (комбинированный).

Эффективность и безопасность такого обогрева помещений зависит от грамотного подхода к выбору парогенератора. Мощность котлоагрегата должна быть соизмерима с его задачами. Например, для создания оптимального микроклимата в доме, площадью 60-200м 2 , необходимо купить котел мощностью от 25кВт. В бытовых целях эффективно использовать водотрубные агрегаты, которые являются более современными и надежными.

Самостоятельный монтаж оборудования

Работы проводятся поэтапно, в определенном порядке:

1. Составление проекта с учетом всех деталей и технических решений (длина и количество труб, тип парогенератора и место его установки, расположение радиаторов, расширительного бака и запорной арматуры). Этот документ должен быть обязательно согласован с органами госконтроля.

2. Монтаж котла (производится ниже уровня радиаторов для обеспечения продвижения пара вверх).

3. Разводка труб и установка радиаторов. При прокладке на каждый метр должен быть установлен уклон около 5 мм. Монтаж радиаторов осуществляют с помощью резьбового соединения или сварки. В отзывах о паровой системе отопления опытные пользователи рекомендуют установить краны для устранения проблем при возникновении воздушных пробок и облегчения последующей эксплуатации.

4. Монтаж расширительного бака проводят на 3 метра выше уровня парогенератора.

5. Обвязка котлоагрегата должна осуществляться только металлическими трубами одинаковым диаметром с выходами от котла (нельзя использовать переходники). Отопительный контур замыкается в агрегате, при этом желательно установить фильтр и циркуляционный насос. В нижней точке системы необходимо установить узел слива, чтобы легко можно было опорожнить трубопровод для ремонтных работ или консервации конструкции. На котлоагрегат обязательно монтируются необходимые датчики, контролирующие процесс и обеспечивающие безопасность.

6. Тестирование системы парового отопления лучше проводить в присутствии специалистов, которые смогут не только выполнить все процедуры согласно действующим нормам и стандартам, но и устранить какие-либо недочеты и неточности схемы монтажа своими руками.

Как правильно рассчитать паровую систему

Остановив свой выбор на паровой системе, предстоит составить проект ее расположения в здании и выполнить предварительные вычисления.

Есть два варианта:

• произвести расчет основных компонентов парового отопления своими силами;
• обратиться за помощью к профессионалу – проектировщику.

Второй способ решения этого вопроса наиболее предпочтительный. Ведь только специалист, имея за плечами не один, удачно реализованный, проект по обустройству отопительной системы, способен учесть все пожелания владельца, не забыв о нормативных требованиях.

Если нет возможности и желания обращаться к проектировщику, можно приступить к самостоятельному расчету системы отопления паром. Можно использовать нормативы и полезные рекомендации из специальной литературы, например, из справочника проектировщика.

Для расчета предстоит взять план своего дома и посчитать площадь, которую требуется отопить. Затем обозначить места расположения радиаторов отопления.

При паровом отоплении часто используют вместо батареи регистры, выполненные из оцинкованных или оребренных труб. Они могут иметь дизайнерское оформление

Радиаторы подбирают в зависимости от требуемой мощности

Причем, важно учитывать технические характеристики понравившегося прибора – он должен выдерживать нагрузку при работе с паром

Чугунные радиаторы лучше не использовать в устройстве парового отопления редко посещаемой дачи. Постояв холодными длительное время, они могут не справиться с резким нагревом и лопнуть

Сравнительный обзор разных радиаторов отопления и рекомендации по их выбору приведены в этой статье.

Рассчитывать длину паро- и трубопровода для конденсата лучше всего, находясь в самом помещении. Так удобнее планировать высоту их прокладки и места установки радиаторов, если они понадобятся.

Для парового отопления можно использовать металлические трубы из оцинкованной стали или меди

Подсчитав нужное количество погонных метров трубы, не стоит забывать о паровой арматуре – вентилях, тройниках, при необходимости – конденсатоотводчиках, насосе.

Для определения мощности парового котла потребуется вычислить объем всех отапливаемых помещений и умножить эту цифру на показатель требуемого количества энергии для обогрева 1 м3. Этот показатель зависит от региона проживания. Так, для европейской части показатель составляет 40 Вт.

Можно подсчитать мощность котла для 3-х комнатного дома с высотой потолков 2,6 м.

Сначала надо вычислить площадь отдельных помещений:

• 1-я комната: 5*2,95=14,75 м2;
• 2-я комната: 3*2,45=7,35 м2;
• 3-я комната: 2*5,4=10,8 м2.

Затем предстоит вычислить объем всего дома: 14,75*2,6+7,35*2,6+10,8*2,6= 38,09+19,11+28,08= 57,02 м3.

Теперь полученный объем надо  умножить на потребности в тепле: 57,02*40 Вт=2288 Вт. К полученному значению надо добавить запас мощности не менее 20%: 2288*1,2=2745,6 Вт или около 3 кВт.

Второй вариант определения мощности – по площади. Условно принимается, что для отопления каждых 10 м2 требуется 1 кВт мощности котла + 30% запаса, если высота потолков не превышает допустимый уровень до 2,7 м.

Использовать для парового отопления можно только сертифицированный агрегат. Брать самопальный котел весьма опасно – можно серьезно пострадать при его взрыве

Выбирать паровой котел следует от проверенного производителя. Агрегат должен иметь сертификат качества и гарантию завода, его выпустившего. Паровой котел обязательно оснащают предохранительным клапаном. Также, потребуются приборы контроля температуры и давления и редуктор для нормализации давления, если это потребуется.

Как бороться с воздушными пробками

Выше мы разобрали основные причины, почему воздушит систему отопления при централизованной или автономной подаче теплоносителя. Теперь рассмотрим, как избежать возникновения воздушных пробок и как бороться с последствиями этой проблемы.

Как спустить воздух в многоэтажном доме

Ключом или отверткой откручивают клапан до тех пор, пока не послышится характерное шипениеИсточник build.ru

В современных системах отопления на радиаторы устанавливают краны (клапаны) Маевского, которые позволяют стравить воздух с батареи. Если такая запорная арматура есть в вашем доме или квартире, то воспользуйтесь данным устройством. Для этого подставьте под край радиатора в зоне крана миску или глубокую тарелку, после чего начинайте откручивать клапан до тех пор, пока не услышите характерное шипение. Теперь остается только ждать. Когда потечет вода, не спешите завинчивать кран обратно, но спустите хотя бы полведра воды, чтобы убедиться в отсутствии газа в жидкости. Такую операцию проделайте со всеми батареями, где неравномерно нагреваются секции.

При завоздушивании водяной системы отопления в многоэтажном доме клапан Маевского может выручить далеко не всегда – здесь нужны более радикальные меры. В старых домах хрущевской и даже брежневской постройки сантехники иногда на верхнем этаже в основной лежак подачи теплоносителя вертикально врезали полдюймовую трубу с краном для спуска воздуха. Если такая труба есть в вашем подъезде, то ликвидировать пробку не составит никакого труда – только подставляй ведра и сливай воду в унитаз ближайшей квартиры до тех пор, пока кран не перестанет «чихать». Это будет указывать на то, что газ из теплоносителя ликвидирован.

Таким краном на верхнем этаже можно спустить воздух во всем стояке многоэтажного домаИсточник yandex.ru

Но как быть тем, жителям городских квартир, где нет такого приспособления, которое позволяет стравить воздух из подъезда? Да, конечно, положение может спасти шаровый кран, который вместо заглушки устанавливают на радиаторе в самой верхней квартире. Сливая воду при помощи такой запорной арматуры до тех пор, пока кран не перестанет «чихать», вы сможете развоздушить часть системы. Конечно, это не совсем удобно для жильцов той квартиры, ведь придется спустить от пяти до двадцати ведер (зависит от количества этажей в доме), но, это единственный оптимальный выход из создавшейся ситуации.

Удаление воздуха в системе отопления таким путем не означает, что будут горячими все радиаторы в квартире или во всем подъезде – это касается только того стояка, куда подключена батарея с запорной арматурой. То есть, комнаты в квартире многоэтажного здания обогреваются от разных стояков, что вы сами можете увидеть, посмотрев, в какую сторону отходят трубы контура. Например, радиатор, установленный под окном балконного блока, как правило, подключен вместе с отопительным прибором соседа, находящегося за стенкой и не имеет ничего общего с обогревателями из других комнат.

Придется открутить гайку, которая соединяет трубу горячего водоснабжения с полотенцесушителемИсточник stroy-podskazka.ru

Теперь рассмотрим проблему завоздушивания системы в стояке, где установлен полотенцесушитель. Это вообще отдельная труба, к которой не подключаются квартирные радиаторы, если, конечно, кто-то не сделал этого самостоятельно. Когда сушилки по всему стояку горячие, но ваша при этом холодная, то проблема именно в вашем отопительном приборе, но если холодный весь стояк, значит, нужно спускать воду в ванной на самом верхнем этаже здания. Если при монтаже сантехники предусмотрели кран для стравливания воздуха, то можно его попросту открыть, и действовать так, как это описано выше по тексту. Но когда такая запорная арматура отсутствует, то можно открутить сушилку с одной стороны от трубы отопления (только не полностью) и собирать стекающую воду в ведро, пока не ликвидируете пробку.

Если все сушилки на стояке подключены на напрямую, а через байпас (врезаны сбоку в трубу отопления), но ваш полотенцесушитель холодный, а труба горячая, значит, именно в вашем обогревательном приборе скопились газы. Это говорит о том, что, ликвидировать воздушную пробку можно только из вашей ванной комнаты. Но старые сушилки, сделанные из стальных труб, просто вварены в стояк без какой-либо запорной арматуры, и спустить воздух здесь невозможно. В таком случае, вам придется какое-то время выжидать, пока теплоноситель не ликвидирует воздушную пробку собственным напором.

Для справки: в многоэтажных домах с централизованным отоплением номинальное давление теплоносителя (в зависимости от высоты здания) бывает от 4 до 12 бар, а при опрессовке во время запуска системы осенью, может достигать 14 бар.

Изменение способа подключения радиатора

Знакома ли вам ситуация, когда половина батареи имеет высокую температуру, а половина холодная? Чаще всего в этом случае виноват способ подключения. Взгляните как работает прибор при одностороннем подключении радиатора с подачей теплоносителя сверху.

Обратите внимание, насколько хуже работают дальние секции

Теперь взглянем на схему одностороннего подключения с подачей теплоносителя снизу.

Видим тот же самый эффект

А вот двухстороннее подключение с подачей сверху и снизу.

Видим тот же самый эффектВидим тот же самый эффект

Если вы обнаружили у себя одну из представленных выше схем, то вам не повезло. Самым рациональным с точки зрения эффективности работы является диагональное подключение с подачей сверху.

Вся теплообменная площадь радиатора прогревается равномерно, радиатор работает на полную мощность

И как же быть в том случае, когда разводку труб менять не хочется или же невозможно? В этом случае мы можем посоветовать приобрести радиаторы, имеющие в своей конструкции некоторую хитрость. Эта специальная перегородка между первой и второй секцией, меняющая направление движения теплоносителя.

Специальная заглушка превращает нижнее двухстороннее подключение в нужное нам диагональное с верхней подводкойА этот вариант подходит для верхнего двухстороннего подключения

В случае одностороннего подключения показали свою эффективность специальные удлинители потока.

Принцип работы удлинителя потока

Существуют устройства и для оптимизации одностороннего нижнего подключения, но думаем общий принцип вам теперь стал ясен.

Комментарий Сергей Харитонов Ведущий инженер по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха ООО «ГК «Спецстрой» Задать вопрос «Способ подключения является одним из самых эффективных способов повысить теплоотдачу батареи или, если точнее выразиться, заставить радиатор работать так, как он должен. По понятным причинам такие вещи лучше всего предусматривать на этапе проектирования отопительной системы, чтобы не ломать голову потом. Ведь любая переделка потребует отключения стояка, навыков слесаря или денежных затрат, а в некоторых случаях и согласования с ЖЭКом.»

Вывод: эффективно на 100%.

Система парового отопления: в чем суть?

Паровое отопление работает по следующей схеме:

• Нагревательное устройство кипятит воду в емкости-испарителе.
• Вода превращается в пар.
• Пар движется по трубам, к батареям-конденсаторам по паропроводу.
• Батарея нагревается и от пара, разогретого до температуры 100 градусов Цельсия, и от энергии, высвобождаемой в процессе конденсации.
• Перешедший в воду пар закачивается в емкость-испаритель, стекая по конденсатопроводу. И весь цикл начинается сначала.

В итоге, схема системы парового отопления сулит своему пользователю следующие выгоды:

Котел для парового отопления

Большую теплоотдачу, обусловленную аккумулированием в батарее энергии перегретого пара и энергии процесса конденсации.

Одновременно с этим паровое отопление демонстрирует и определенные недостатки, к числу которых относятся:

• Шумная работа системы – паровое отопление от печи или генератора шумит при вскипании теплоносителя. Причем закипающий чайник не генерирует и десятой части шумового загрязнения, распространяемого емкостью-испарителем.
• Очень горячая разводка – по паропроводу циркулирует разогретый до 100 °C теплоноситель, а по конденсатопроводу течет очень горячая жидкость. В итоге, при контакте с разводкой можно получить настоящий ожог.

Впрочем, вышеописанные небольшие недостатки не влияют ни на работоспособность, ни на эффективность парового отопления. А низкую популярность подобных систем можно объяснить лишь некоторыми затруднениями на этапе сборки.

Поэтому далее по тексту мы рассмотрим детальную схему конструкции парового отопления и дадим рекомендации по ее обустройству. Надеемся, что эта информация определит выбор системы отопления вашего жилища.

Котлы парового отопления: газовые, электрические, дровяные и другие

Одна из главных составляющих паровой отопительной системы — отопительный котел. Котел выбирается достаточной мощности и с учетом личных финансовых возможностей.

Расчёт мощности

Существует простой вариант для расчёта мощности любой разновидности отопительного котла для частного дома:

1. В случае приобретения котла и для обогрева, и для обеспечения горячей водой берется усредненное значение 0,138 кВт/м2у помещения с высотой потолков 2,5—2,7 м и умножается на общую площадь помещений в доме.
2. Для помещений, где потолки выше 2,7 м используется коэффициент «высоты потолка», равный высоте потолка ÷ 2,7.
3. Затем применяется «региональный» коэффициент, который учитывает особенности климатических условий в конкретном регионе.

Коэффициенты для регионов России:

• южные районы — 0,85;
• средняя полоса до Урала — 1,1;
• широта Москвы до Урала — 1,3;
• Сибирь — 1,5;
• северные районы — 2,0.

1. Итоговое значение округляется до целого числа в большую сторону (например, 8,3 и 8,9 округляем до 9).

Пример расчётов с учётом коэффициентов:

Дом в районе Краснодара площадью 130 м2 и высотой потолков 2,7 — 0,138 кВт/м2(усредненное значение) × 130 м2 (площадь дома) × 0,85 («региональный» коэффициент).

Топливо для котлов

В зависимости от вида топлива паровые котлы разделяют:

• на электрические (подключаются к электросети или работают от генератора);
• на газовые (подключаются к газовой сети или работают от газового баллона);
• на твердотопливные (в основном работают на дровах или угле);
• на жидкотопливные (работают на «солярке», бензине или отработанном машинном масле);
• на пеллетные (работают на древесных гранулах — пеллетах);
• на комбинированные (котлы, которые могут работать на двух видах топлива).

Для электрокотлов характерны простота и высокая степень безопасности при эксплуатации, экологическая чистота. Однако прямая зависимость от электросети чревата последствиями — любая авария на линии приведёт к тому, что дом останется без отопления.

Чуть более экономичный вариант — установка системы жидкотопливных котлов.

Твердотопливные отопительные котлы еще дешевле в эксплуатации, но трудоемки в обслуживании: уборка золы и новая закладка топлива производится каждые 6—8 часов.

Пеллетные котлы — это относительная дорогая новинка, которая стремительно набирает популярность у владельцев коттеджей. Благодаря применению современных технологий использование древесных гранул экологично и экономично, а работа отопительного котла максимально автоматизирована.

Газовый котел — самый экономичный и распространенный тип котлов. Несмотря на то что его установка производится исключительно после получения специального разрешения и в процессе эксплуатации надо строго соблюдать меры пожарной безопасности, газовые котлы просты в использовании и довольно надежны.

Материал теплообменника

Сталь — наиболее распространенный материал для изготовления теплообменника у недорогих котлов.

Это недорогой легкообрабатываемый материал. Впрочем, у него есть и серьёзные недостатки:

• Эластичность приводит к тому, что от длительного воздействия высоких температур поверхность мягкой стали покрывается трещинами.
• Сталь подвержена коррозии.

А вот к долговечности и надежности чугунных теплообменников вопросов нет: чугун почти не подвержен коррозийному разрушению. Зато при эксплуатации чугунных теплообменников нельзя допускать неравномерного нагрева и попадания в котел из возвратной линии сильно охлажденной воды.

Что касается электрокотлов, то здесь нагрев воды происходит от «электрода», которые в недорогих приборах бывают графитовыми или стальными (нержавейки), а в дорогих (элитных) моделях — титановыми.

Особенности устройств на дровах, их КПД

Эффективность работы «дровяных» котлов зависит:

1. От использования только низкозольных дров твёрдых пород (в идеале дуб или бук).
2. От положения заслонки термостата: прикрытая заслонка ведёт к существенному снижению КПД котла.

Внимание! Падение температуры теплообменника до 55 °C приводит к накоплению мокрой золы. Накопленная зола забивает теплообменник, в помещение начинают проникать угарные газы

Помимо этого, возникающие от воздействия конденсата коррозийные процессы существенно сокращают срок службы котла

Помимо этого, возникающие от воздействия конденсата коррозийные процессы существенно сокращают срок службы котла.

1. От наличия малого подмешивающего контура обратной воды, который защищает поверхность теплообменника от низкотемпературной коррозии и способствует более легкому отделению конденсата и смолы.

Фото 3. Дровяной котёл для парового отопления. Довольно часто используется в подобной отопительной системе.

Выводы

1. Принято считать, что отопление дома электричеством удовольствие не из дешёвых. Это, безусловно, так, если иметь в виду только оплату по тарифам. Однако к цене отопления нужно прибавить стоимость оборудования, а также расходы на его обслуживание и ремонт.
2. Если сопоставить счета за электроэнергию, дрова, уголь, трубы, котлы и прочее оборудование, то можно прийти к выводу, что отопление частного электричеством обходится дешевле твердотельных котлов, печей и прочих альтернативных отоплению газом систем.
3. Кроме денег есть еще один аргумент в пользу электрообогрева — это экономия времени: включил, ушёл и забыл. Минус только во внезапном отключении электричества.

Ниже смотрите видео о том, как удалось сделать дешевое отопление электричеством большого частного дома.