Как сделать деревянный гараж?

Инструменты и материалы

Для возведения качественного каркасного гаража нам нужно подготовить следующий инструмент:

• строительный уровень, рулетку;
• штыковую лопату, электродрель и шуруповерт;
• молоток, ножовку по дереву, электролобзик, стусло и электрическую бетономешалку;

Из материалов понадобится:

• щебень, песок, колышки, шнур, бетон М300;
• битумная мастика и огнебиозащитный состав для древесины;
• крепежные элементы (саморезы по дереву, ершенные гвозди, нагели, резьбовые шпильки с болтами);
• арматурная сетка, стержни, стальная проволока;
• пиломатериал (доска 100х50 мм, брус 100х100 мм, 50х50 мм, доски для опалубки);
• материалы для обустройства кровли (рубероид или профнастил, коньковый элемент, торцевые планки и т.д.);
• материалы для возведения и отделки стен (плиты OSB; деревянная вагонка или профнастил);
• минеральная вата в листах и пароизоляционная пленка.

Устройство фундамента

Преимущество деревянных конструкций в том, что они легкие. Вот и получается, что для их постройки не нужно сильно углублять фундамент и делать его особо устойчивым. Вам нужно сделать монолитный плитный фундамент мелкого заглубления. Алгоритм действий следующий:

1. Выполняется разметка основания. Берутся колышки и веревка. Колья устанавливаются по углам будущей конструкции и обвязываются веревкой. Строго следите за ровностью разметки. Она должна повторять периметр постройки. Размер фундамента – 6×4 м.
2. Выкопайте котлован согласно разметке, углубляясь на 15–20 см.
3. Выровняйте дно, и сделайте песчаную подушку. Для этого засыпьте слой песка в 10 см, смочите водой и утрамбуйте.
4. Уложите по периметру доски опалубки. Высота выбирается индивидуально. 15 см будет достаточно. Опалубка укрепляется со всех сторон снаружи досками.
5. Внутри фундамента гаража укладывается гидроизоляционный материал (можно рубероид).
6. Поверх гидроизоляции укладывается армирующая сетка. Ее нужно разместить на определенной высоте от пола. Прутья арматуры Ø 12 мм, а ячейки сетки 20×20 см.
7. Теперь фундамент для гаража 6×4 можно заливать.

Остается дождаться, пока основание высохнет. На это уйдет не меньше месяца.

Обратите внимание! Чтобы удешевить конструкцию и сделать строительство намного быстрее, можно использовать столбчатый фундамент. Так как конструкция гаража 6×4 не тяжелая, то он вполне справится с задачей

Другие типы фундаментов для нестабильных грунтов (сравнительная характеристика)

Есть типы фундаментов, которые традиционно используются для возведения построек на нестабильных грунтах. Помимо свайно-винтовых, на подвижных почвах нередко используют фундаменты-плиты.

Плитные фундаменты под гараж

Устройство такого основания — достаточно трудоемкий процесс, требующий большого расхода материалов. С помощью этой технологии можно успешно убрать все деформации и нагрузки грунта под фундаментом. Конструкция представляет собой сплошную или решетчатую жб-плиту, насыщенную арматурой. Монолитный фундамент для гаража нужно заливать под всей площадью будущей постройки, а наземная часть будет, собственно, полом вашего гаража.

Перед началом обустройства плитного фундамента необходимо провести геологическую разведку, чтобы понять, как рассчитать фундамент под гараж: узнать уровень залегания грунтовых вод и степень сложности поверхности. Только после этого инженер должен рассчитать толщину плиты и глубину котлована (она будет меньше, чем, например, у ленточного фундамента), калибр и частоту заложения арматуры. Безусловно, плитный фундамент для гаража – это тоже хорошее решение. Но есть три больших минуса – его высокая стоимость, сложность и сравнительно длительный срок монтажа и подготовки к эксплуатации.

Фундамент для гаража из пеноблоков

Такая конструкция получается очень легкой, по сути являющейся продолжением стены. По стоимости только этот вид основания может быть конкурентом свайно-винтовому фундаменту: его строительство обходится недорого, к тому же благодаря малому весу пеноблоков трудозатраты значительно снижаются, использование тяжелой техники не требуется. Низкая теплопроводность материала дает возможность обходиться без дополнительной теплоизоляции. Фундамент для гаража из пеноблоков требует заглубления в грунт на 40-50 см, но лишь в случае глубокого залегания грунтовых вод (более 2 м), однородности и твердости грунта. В остальных случаях траншея должна быть глубже.

Учитывая низкую стойкость этого материала на изгиб, на пучинистых почвах придется использовать монолитную плиту с элементами армирования, а это ведет к увеличению стоимости и сложности строительства фундамента для гаража. Еще один минус — токсичность пенобетона: при горении он выделяет опасные для человека вещества. В целом этот вариант сложно отнести к надежным и долговечным решениям.

«Подошва на винте» — правильный выбор

Остальные виды фундаментов — ленточный и столбчатый — очень критичны к типу почвы. Их нельзя строить на нестабильных пучинистых грунтах, местах с сезонным подтоплением, на склонах, на почвах с разной несущей способностью. Кроме того, ленточный фундамент довольно затратный по материалам и трудозатратам.

Альтернатива в виде строительства гаража на винтовых сваях значительно выигрывает у этих вариантов.

Гараж – постройка сравнительно небольшая, поэтому диаметр и длину винтовых свай под него следует выбирать меньших размеров, чем под дом. А это значит, что есть возможность построить фундамент своими руками для гаража, не нанимая дорогую технику, и хорошо при этом сэкономить. Ведь при закручивании сваи с острыми винтами сами проделывают себе путь в земле, быстро и легко достигая необходимой глубины. Бывает, что для этого процесса достаточно усилий всего двоих рабочих и третьего, контролирующего вертикальность погружения

Немаловажно и то, что «подошва на винте», как иногда называют свайно-винтовые фундаменты, избавляет от самого трудоемкого этапа работ – выборки земли. В итоге вы сможете построить гараж дешевле и быстрее, в сравнении с использованием традиционных технологий заложения фундаментов

Необходимые инструменты

Для строительства потребуются как электроинструменты, так и ручные

При возведении каркасника используют древесину, что определяет выбор инструментов.

Электроинструменты

1. Циркулярная (дисковая) пила. Наиболее выносливой считают «Хитачи С7MFA–4800».
2. Шуруповерт с двумя аккумуляторами мощностью не менее 19W. Оптимальный выбор – «AEG BS 12 X-R LMB–3200».
3. Бензопила. Лучшая из бюджетных – «Echo CS-3500-14». Средняя цена 7100 руб.
4. Бетоносмеситель ёмкостью не менее 140 л. Необходим для заливки плитного или ленточного фундамента. Для возведения столбчатого будет достаточного ручного замеса бетона.
5. УШМ (болгарка), 125 мм.
6. Торцевая пила, необходимая для выполнения распила под определённым углом. Циркулярная не справится с этой задачей. Приобретение торцовой пилы быстро окупается скоростью и точностью выполнения работ.
7. Пневматический молоток для гвоздей (не обязательно).
8. Точило для заточки ручного инструмента.

Ручной и измерительный инструмент

1. Качественные пузырьковые уровни длиной 200 и 60 см.
2. Рулетка с длиной ленты не менее 8 м.
3. Меловая малярная шнурка.
4. Молотки на 500 и 1000 г.
5. Два топорика, маленький и средний.
6. Монтировка.
7. Клещи (средние и большие).
8. Сапожный нож.
9. Набор стамесок.
10. Ножовка по дереву.
11. Ёмкости и лопаты для выполнения земляных работ и бетонирования.

Фундамент под каркасный гараж

Поскольку сооружение получается достаточно легким, использование монолитных или блочных фундаментов ленточного или плитного типа не имеет большого смысла. Даже в том случае, когда планируется устройство смотровой ямы, лучше сделать ее отдельно, а всю постройку снабдить более легким основанием.

При сравнительно низком уровне грунтовых вод и отсутствия плывущих (плотные глины, тяжелые суглинки) грунтов на участке можно использовать опорно-блочный фундамент. Опоры выкладываются из фундаментных блоков или кирпича, с заглублением в грунт на 20…50 см. Поверх блоков устраивается обязательная гидроизоляция и ростверк из бруса.

Удобен также фундамент на основе винтовых свай. В этом случае после первичной установки оголовки свай выравниваются по горизонтали, устраивается ростверк по гидроизоляции. Если в качестве каркаса здания будет использоваться металлопрокат, логично и ростверк делать металлическим, соединяя элементы сваркой.

В такой конструкции можно сразу же предусмотреть установку стоек и портала – обрамления гаражных ворот.

Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа имеет смысл при создании постройки на базе металлического каркаса с относительно тяжелой обшивкой и планируемым устройством отопительной системы.

Для плывущих грунтов, сложного состава грунтов можно выбрать ленточный фундамент глубокого заложения – нижняя грань основания находится ниже глубины промерзания грунтов на 20…50 см. С таким основанием желательно устраивать также отмостку.

Наконец, при плывущих грунтах и желании впоследствии построить более капитальную конструкцию можно применять плитные фундаменты.

При любом типе монолитного основания желательно сразу же устраивать закладные для крепления стоек каркаса и ростверка.

Ниже показаны варианты для деревянного (слева) и металлического (в центре и справа) каркаса.

Гидроизоляция по верхней плоскости элементов фундамента обязательна при любом его типе.

Чертежи

У многих возникают проблемы со строительством гаража на этапе его проектирования. В этом нет ничего удивительно, так как этот процесс наиболее сложный

Дело в том, что его важность заключается в необходимости максимально продумать конструкцию, ведь параметры строения на 2 машины будут существенно отличаться от характеристик гаражного строения на один автомобиль

Стандартный гараж обычно имеет параметры 6 на 4 метра.

Его высота будет составлять около трех метров. Но гараж 6х4 м – это стандартный показатель. Две машины в него вместить не получится, а места для одной будет более чем достаточно. Но все зависит от характеристик самого автомобиля.

Если необходимо рассчитать параметры самостоятельно, то при учете габаритов авто, необходимо прибавить по 50 сантиметров по бокам на открывание дверей, один метр со стороны багажника и около 60 сантиметров с другой стороны. Высоту определяют ростом владельца и дополнительно к ней прибавляют еще 1 метр.

Каркасный гараж из профильной трубы

Для сооружения из металлопроката имеет смысл сразу же сделать бетонное основание. Это избавит в дальнейшем от необходимости устраивать стяжку пола и обеспечит его достаточную прочность.

На размеченной и подготовленной (отсыпка песком и щебнем, трамбовка) площадке устраивают монолитную бетонную плиту, сразу же делают закладные для монтажа стоек.

Далее собирают фермы и устанавливают в закладные. Для сборки ферм можно использовать как сварку, так и стяжки на болтах.

Для усиления конструкции монтируют горизонтальные связи – между фермами и по крайним фермам, там, где будет выполняться обшивка.

Устанавливают также дополнительные вертикальные опоры по середине крайних ферм. Монтируют обрешетку крыши.

Усиливают конструкцию над воротным проемом. Выполняют обшивку листами профнастила стен будущего гаража. Крепление ведется с помощью саморезов по металлу.

Обратите внимание: на торцовых сторона с углом под двускатную крышу панели вначале монтируют как есть, и только потом обрезают под нужным углом

В одной из торцовых стен устраивают дверь (из того же профнастила на металлическом каркасе), монтируют водостоки.

Обустраивают кровлю из листов профнастила, оформляют торцы кровли ветровыми планками и торцовым профилем, монтируют коньковый профиль.

После монтажа роллетных ворот гараж можно считать полностью готовым к эксплуатации.

Важно: в этом проекте гараж получается НЕОТАПЛИВАЕМЫМ!

Если необходимо выполнить утепление, придется дополнительно устраивать внутреннюю обшивку и закладывать в ячеи каркаса утеплитель, а также позаботиться о гидроизоляции крыши.

https://youtube.com/watch?v=AfV75BaMMiw

Обшивка и утепление

Стальные или профилированные листы пригодятся вам для обшивки металлического каркаса. Они точечно привариваются к вертикальным стойкам, а когда все стены будут закрыты, стыки листов нужно обработать сваркой.

Второй метод обшивки можно использовать как для металлической, так и для деревянной конструкции. Саморезы нужно крепить к профилю и вкручивать в каркас, обязательно фиксировать при этом шайбами. Листы выкладываются внахлёст сверху вниз, чтобы не попадала вода внутрь гаражного сооружения.

Плиты «Изоплаат» отлично подойдут для наружной обшивки постройки. Ещё одним хорошим материалом для внешней отделки будут плиты ОСБ.

Каркасный гараж, обшитый деревянными досками

Утеплять каркасный гараж надо обязательно, поскольку автомобилю пониженная температура может навредить. Материалами для этого вам послужат минеральная вата, стекловата, пеноплекс, пенополистирол, отражающая теплоизоляция и другие материалы. Они бывают рулонные, плиточные и напыляемые. К каждому есть своя технология монтажа и рекомендации производителя.

Фотогалерея: варианты утепления

Стекловата — бюджетный вариант утепления

Пенополистирол характеризуетсяустойчивостью к огню

Такой вариант утеплителя позволит сохранять прохладу в жаркое лето

Полка из дерева

Дерево в сравнении с металлом более экологично и экономично

Наиболее частое решение для обустройства гаража – монтаж деревянных полок. Выбор этого варианта обусловлен доступностью и невысокой ценой древесины: брусков и досок. Для того чтобы конструкция была эстетически привлекательной и безопасной в эксплуатации, все её элементы предварительно обрабатывают: выравнивают, шлифуют, покрывают огнебиозащитным составом.

Проектирование + чертёж

Чертёж деревянной полки

Проектирование полки из дерева ничем не отличается от аналогичного процесса при изготовлении конструкций из металла. Размеры деталей выбирают на свое усмотрение. Наиболее удобными считают полки, длина которых соответствует расстоянию вытянутой руки. Высота может быть любой, вплоть до потолка. Проще всего спроектировать и изготовить стационарную настенную конструкцию. Её устанавливают в углу или на плоскости.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом работ дерево необходимо остругать

Для работы с деревом потребуются:

• дрель или шуруповёрт;
• свёрла;
• ножовка или электролобзик;
• шлифмашинка;
• пузырьковый уровень;
• строительный угольник;
• линейка и рулетка;
• простой карандаш.

Материалы для изготовления простой навесной полки длиной 110 см, высотой 30 см и глубиной (шириной) 25 см:

• оструганные доски толщиной 16 мм;
• саморезы по дереву;
• дюбели для крепления к стене;
• кронштейны
• огнебиозащитный состав.

Инструкция по изготовлению

Подготовка поверхности в самом разгаре

Шаг 1. Используя электролобзик или ножовку, заготавливают два полотна для боковых стенок. Между ними будут располагаться две горизонтальные полки. Расстояние между ними равно высоте торцевых.

Шаг 2. Заготавливают полотна для горизонтальных полок.

Шаг 3. Обрабатывают детали шлифмашинкой.

Шаг 4. Покрывают заготовки огнебиозащитным составом, дают время на высыхание, рекомендуемое производителем.

Шаг 5. Приступают к сборке конструкции и укладывают нижнее полотно на ровную горизонтальную поверхность. Берут линейку и простой карандаш, отмеряют справа и слева по 8 мм, проводят две параллельные линии.

Шаг 6. На каждой линии сверху и снизу по направлению к середине полотна отмеряют по 5 мм и ставят отметки.

Шаг 7. В найденных точка высверливают 4 отверстия.

Шаг 8. Аналогичным способом делают разметку поверхности верхней полки и высверливают в ней 4 отверстия.

Шаг 9. Устанавливают на нижнюю полку левую торцевую. Соединяют детали саморезами.

Шаг 10.  Аналогичным способом крепят правую торцевую доску.

Шаг 11. На полученную конструкцию укладывают верхнюю полку и крепят её сквозь ранее высверленные отверстия.

Шаг 12. В верхней части тыльной поверхности торцевых досок крепят кронштейны.

Шаг 13. Примеряют полку к стене, делают разметку под дюбели.

Шаг 14. Высверливают в стене отверстия.

Шаг 15. Вкручивают дюбели.

Шаг 16. Навешивают полку.

На основании предложенной пошаговой инструкции можно изготовить конструкцию из нескольких полок, укрепив её вертикально установленными брусками сечением 40х50 мм или 50х50 мм. Для того чтобы придать полке устойчивость, её крепят к стене на анкеры или дюбели.

Поэтапное руководство по строительству гаража

Приступаем к самостоятельному строительству гаража из шлакоблока.

Первый этап – фундамент

Схема устройства мелкозаглубленного фундамента

Начинаем с обустройства фундамента. Строение из шлакоблока будет иметь сравнительно небольшой вес. Мелкозаглубленного ленточного основания вполне хватит.

Роем траншею в соответствии с разметкой. В идеале глубина конструкции должна превышать уровень промерзания почвы. Чаще всего заглубляются на 60-80, а иногда и на 100 см. На этом же этапе подготавливаем углубления для погреба и смотровой ямы, если их наличие предусмотрено проектом.

Уровень промерзания почвы

Прикрепляем к стенкам ямы полиэтиленовую пленку либо рубероид для гидроизоляции.

Засыпаем дно траншеи 20-30-сантиметровым слоем смеси щебенки и гравия с тщательной последующей утрамбовкой.

Устанавливаем опалубку с расчетом, чтобы высота готовой бетонной конструкции примерно на 100 мм превышала уровень грунта.

Даем бетонной смеси застыть. По регламенту бетон набирает прочность в течение 28 суток. Поверх застывшей ленты укладываем рубероид в два слоя для гидроизоляции.

Траншея для фундамента под гаражОпалубка с армированиемЗаливкаЛенточный фундамент под гараж

Второй этап – стены

Схема укладки шлакоблоков

Высоту и длину стен определяйте индивидуально. Кладка блоков выполняется подобно кирпичу. Наиболее популярные способы следующие:

• в половину камня;
• в камень;
• в полтора камня;
• в два камня.

Толщина кладки напрямую влияет на устойчивость готовых стен к ветровым нагрузкам, температурным перепадам и пр.

Последовательность кладки шлакоблоков

Наиболее часто, как отмечалось, строители используют «кирпичный» способ кладки, при котором следующий укладываемый ряд перекрывает швы нижележащего. Сначала выкладываем углы, затем протягиваем между ними веревки для ровности кладки и продолжаем работу.

В процессе обустройства стен придерживаемся следующих важных правил:

укладываем блоки с перевязкой швов;
если стены строятся без дальнейшего утепления и иной облицовки, тщательно контролируем качество швов на каждом этапе. Рекомендуется делать расшивку;
вымеряем каждый блок строительным уровнем

Особое внимание уделяем стартовому ряду;
прежде чем выкладывать блоки со стороны ворот, устанавливаем хотя бы их раму для лучшего ориентирования. Делаем это с проверкой по уровню и временно фиксируем конструкцию распорками;
соблюдаем уклон к передней части не менее 0,3 м.

В верхней части стен оставляем гнезда для установки балок перекрытия. Рекомендованные размеры – 200х200х150 мм. Зазоры потом сможете заложить или задуть. Оптимальный шаг размещения гнезд – 100 см.

Балки располагаются на одинаковом расстоянии и на них укладываются элементы заполнения, которые выполняют ограждающую функциюПерекрытияПерекрытия и обрешеткаСхема вентиляции гаражаМонтаж вентиляции

Третий этап – крыша

Основание крыши делаем из двутавровых балок – это самый оптимальный вариант. Длину элементов подбираем так, чтобы она на 250 мм превышала ширину постройки.

Схема крыши гаражаКрыша гаража

Балки кладем поперек с шагом порядка 1 м. Крепим балки подходящим способом, к примеру, с помощью анкеров.

После этого зашиваем основание брусьями толщиной 4 см. Укладываем брус максимально плотно. Поверх брусьев кладем рубероид, на него утеплитель (минвату, шлак либо керамзит), заливаем 2 см стяжки и завершаем «пирог» акваизолом, рубемастом либо другим подходящим материалом. При желании можете выбрать другое финишное покрытие на свое усмотрение.

Укладка рубероида на обрешеткуУкладка утеплителяУкладка арматурыБетонирование перекрытияБетонирование перекрытияНастил бикроста производится при помощи горелкиГидроизоляция плоской крыши

Четвертый этап – пол

Пол делаем на уровне с цоколем. Стандартно заливается стяжка толщиной не менее 100 мм. Предварительно очищаем поверхность от мусора, выравниваем ее и по необходимости засыпаем дно песком либо мелким гравием.

Схема пола в гаражеЗаливка полов в гаражеКак сделать бетонный пол в гаражеКак сделать бетонный пол в гаражеКак залить пол в гараже своими рукамиБетонный пол в гараже

Стяжку делаем из бетона марки М200. Материал льем непрерывно, медленно, в несколько слоев. Даем бетону схватиться и затираем поверхность.

Чтобы в гараж было удобно заезжать, обустраиваем пандус в передней части строения. Обязательно делаем 50-70-сантиметровую отмостку по всему периметру здания. Она обеспечит своевременное отведение воды от основания.

Вариант изготовления пола в гараже из бетона и блоковВыкладываем бетонные плиты, а пространство между ними заполняем бетоном и бутовым камнемВыкладываем бетонные плиты, а пространство между ними заполняем бетоном и бутовым камнем

Основные строительные работы

По окончании подготовительных действий проводится перечень основных работ. Все этапы строительства нужно сделать последовательно, чтобы не допустить ошибок. На каждом рабочем этапе рекомендуется придерживаться инструкции и стандартных правил для строительства прочного гаража с длительным периодом эксплуатации.

Заливка фундамента

От качества основания постройки напрямую зависит его срок службы. Создание фундамента начинается с земляных работ и выкапывания траншеи. Стандартная ширина траншеи составляет 40 см, глубина — от 60 до 100 см, в зависимости от степени замерзания грунта в зимний период. Дно вырытой траншеи равняется, а стенки обрабатываются лопатой, чтобы с них не сыпалась почва.

На дно траншеи укладывается крупнофракционный бутовой щебень или камни в несколько рядов. На каждый ряд заливается цементно-песчаная смесь до тех пор, пока траншея не будет заполнена. Чтобы фундамент не проседал, рекомендуется использовать высококачественный цемент, а соотношение песка не должно превышать 2:1. Если планируется монтаж готовой металлической конструкции, следует залить бетоном всю площадь.

Делаем стены

Высота и протяженность стен гаража определяется в индивидуальном порядке. Толщина кладки зависит от ожидаемых погодных условий, ветровой нагрузки и температурных перепадов. Самым простым способом кладки материала для стен является кирпичный, при котором каждый следующий ряд перекрывает швы предшествующего.

Сначала выкладываются углы, после чего протягиваются веревки для выравнивания конструкции

Строительным уровнем следует вымерять каждый ряд, особое внимание уделив стартовому. После возведения стен выполняется их обшивка теплоизоляционным материалом, если требуется дополнительное утепление и защита

Накрываем крышей

Сооруженный цоколь и стены накрываются крышей, которую проще всего соорудить из двутавровых балок. Элементы укладываются поперек с шагом порядка 1 м. Закрепить балки можно анкерами либо другими фиксирующими элементами. Основание крыши перекрывается брусьями толщиной 4-5 см. Чтобы исключить протекание и продувание крыши, следует укладывать брусья максимально плотно. Сверху на брусья укладываются слои рубероида и теплоизоляции.

Монтируем ворота

Гаражные ворота бывают распашными, подъемными, с автоматизированным механизмом и откатным. Подходящую разновидность следует выбрать с учетом наличия свободного пространства и собственных требований к конструкции.

Монтаж ворот следует проводить до или в процессе возведения стен. Сначала к воротной раме привариваются прутья арматуры для создания более прочного сцепления со стенами. В ходе сооружения стен арматура заделывается в швы. Ворота монтируются исключительно вертикально. После выравнивания конструкции ворота фиксируются при помощи раскосов из древесины.

Внутренняя отделка

Предназначение внутренней отделки заключается в дополнительной защите стен гаража от мороза и придании декоративных свойств. Чтобы утеплить построенный гараж изнутри, вдоль периметра стен выстраивается фальш-перегородка, в которую закладывается теплоизоляционный материал. Сверху материал обрабатывается краской или лаком.

Если для строительства используется материал, который не поддается окрашиванию, то его можно дополнительно обшить изнутри тонкими листами фанеры. По желанию можно обустроить в гараже рабочее пространство – разместить верстак, ящики и полки для инструментов. Выполняя внутреннюю отделку, необходимо установить противопожарный уголок, состоящий из огнетушителя, ящика с песком и прочих элементов.

Гараж из дерева 6×4

Гараж 6х4

Предлагаем вам ознакомиться с принципом строительства гаража, размер которого 6×4 м с высотой потолка 3 м. В нем будут установлены ворота, размером 2,8×2,5 м, фундамент изготовлен из ЖБИ плиты, а каркас из деревянных брусьев 100×100 мм. Что касается внешней отделки, то она будет выполнена из профнастила или другого подобного материала.

Подготовка основания

Первым делом что необходимо сделать – очистить строительную площадку. На месте будущей конструкции снимаете грунт до 10 см в глубину. Дно котлована засыпается песком, выравнивается и трамбуется.

По периметру укладываете доски для опалубки 1,5×0,5 см, а в высоту 15 см. Основа армируется проволокой Ø 12 мм. Ячейки необходимо сделать 20×20 см. Полученная сетка должна оказаться в середине опалубки. После этого заливается бетон

Хотя может показаться что такой фундамент ненадежен, важно не забыть, что вес каркасной конструкции гаража 6×4 м сравнительно невелик

Возведение каркаса

Принцип строительства каркаса уже описан в этой статье

Здесь разница заключается в том, что важно соблюдать размеры гаража. Так, из брусьев длиной в 3 м возводится каркас

Сборка начинается с нижнего венца. На него закрепляете угловые стоки и уже на них верхний венец.

Чтобы стойки имели надежную фиксацию следует выполнить временную их фиксацию при помощи реек или досок.

Получившаяся конструкция будет иметь достаточно большую прочность. При необходимости каркас усиливается перемычками для большей жесткости. Что касается проема, то сверху на стойки укладывается горизонтально балка. Ее необходимо также надежно закрепить.

Строительство крыши

В нашем случае соорудим двускатную крышу гаража. Коньковая балка будет крепиться к двум опорам, сечение которой равно 10×10 см. Эти опоры будут опираться на фронтоны. Для изготовления стропил и конька используется доска 40×100 мм.

Стропила устанавливаются близко друг к другу. Это позволит при сильной ветровой нагрузке на кровлю оставаться устойчивой. Между собой они стягиваются затяжками. Такая технология разгрузит конек. Сами доски следует укрепить не к ригелю внахлест, а под конек сверху затяжек. В завершение конструкция обшивается USB или фанерой.

Пол в гараже можно выполнить по разным технологиям. Например, можно сделать его деревянным, из бетона или использовать технологию наливного пола. Стены можно обработать строительной бумагой, а сверху нее крепится оргалит. Но можно применить и другие отделочные материалы. Как говорилось в начале этого описания, снаружи мы предлагаем установить на фасад профнастил. Для этого необходимо выполнить небольшую обрешетку из бруса 40×40 мм. Потолок можно подшить деревянными досками.

Чтобы крыша под тяжестью снега не провисла, к стропилам рекомендуется закрепить кобылки со стороны стен. Также это позволит выполнить подшивку карниза и свес кровли более привлекательней.

Для обшивки стен лучше использовать листы 3 м. Так, конструкция будет герметичной без лишних стыков. В завершение остается смастерить металлические ворота.

Подробнее о том, как сделать ворота для гаража, вы сможете прочитать здесь – Изготовление гаражных ворот.

Следуя такой простой технологии, вы сможете сделать гараж из дерева, размером 6×4 м.

В предоставленной фотогалереи, вы сможете увидеть различные варианты строительства деревянного гаража:

Фундаментные работы

Заливка монолитного фундамента

Схема Качественный и надежный фундамент является основой любого строения. Выбор технологии для возведения фундамента зависит от множества различных факторов: конструктивного решения строения, особенностей грунта, финансовых возможностей владельца и т.д.

В основном для строительства гаража основанием служит бетонная плита, залитая по монолитной технологии.

Бетонная плита будет служить черновым полом, который затем можно облицевать любыми отделочными материалами. Являясь разновидностью «плавающего» фундамента, бетонная плита воспринимает равномерно высокие нагрузки, помогая избежать деформации сооружения в процессе его эксплуатации.

Для обустройства монолитного фундамента по периметру намеченной застройки выкапывают неглубокую траншею и устанавливают опалубку. Вначале делают подушку из песка и гравия, утрамбовывают ее. Затем армируют основание двумя сетками металлических прутьев, подготавливая площадку, и заливают ее бетоном. После этого фундаменту необходимо дать выстояться около 3 недель.