Саморезы по дереву

Современное крепежное изделие, его плюсы и преимущества

Саморезы, безусловно, являются более качественным изделием, чем шурупы. Для их изготовления используют специальные технологии. Сталь, из которой изготавливаются саморезы, более хорошего качества. Саморезы обладают и повышенной прочностью, что достигается путем закалки высокими температурами. С целью защиты от коррозии изделия фосфатируются, оксидируются или оцинковываются. Это придает изделию защитные свойства и позволяет противостоять коррозийному процессу. Кроме того, саморезы приобретают цвет, который варьирует в пределах между черным и белым блестящим. Для удобства в работе, специально под инструмент, на шляпки саморезов наносятся глубокие крестообразные шлицы.

Иногда можно встретить в продаже, так называемые экзотические виды, выполненные из латуни или нержавеющей стали.

Саморезы можно легко ввернуть в металл, если толщина металла не превышает двух миллиметров. Резьба в металлических изделиях наносится достаточно легко, в случае, если саморезы имеют высокую винтовую резьбу с острым тонким профилем. Острый конец самореза, как настоящее сверло, проделывает в изделиях или материалах отверстие, позволяющее затем точно нарезать резьбу. В данном случае саморез способен работать как бур. Саморезы, для работы с металлическим материалом, имеют частую или даже двухзаходную резьбу.

Когда материал или изделие, в которое вкручивается саморез более мягкое, например, дерево или пластмасса, используются саморезы с широким шагом резьбы, острым концом и большим углом наклона резьбы.

В настоящее время очень востребованы на рынке крепежные изделия, имеющие потайную головку. Она плавно переходит в стержень. При помощи таких саморезов делают монтаж гипсокартоновых конструкций. Это лучшие саморезы для соединения гипсокартоновых перекрытий .

Саморезы с шестигранной формой головки увеличивают прочность. Такие изделия применяются совместно с пластиковым дюбелем для крепления предметов, имеющих большой вес.

Саморезы, с головкой в форме шайбы, используются при кровельных работах. Они снабжены резиновыми прокладками для герметизации и окрашены в распространенные цвета кровельных материалов.

Как известно, различные детали крепежа присутствуют во многих изделиях. И большинство людей сталкивается с этим постоянно. Особенно это касается строительных и ремонтных работ. Так что же использовать для крепления тех или иных материалов или конструкций? Чем шуруп отличается от самореза, в чем разница этих крепежных изделий?

Казалось бы, на первый взгляд эти изделия ничем не отличаются друг от друга. Долгое время считалось, что шуруп является прообразом самореза. Но не стоит делать преждевременных выводов. Перед выполнением ремонтных работ лучше детально разобраться, чем шуруп отличается от самореза. Фото этих крепежных элементов представлены в статье. На первый взгляд они похожи, но на самом деле существует множество отличий.

Как выбрать саморезы правильно

Итак, для того, чтобы правильно выбрать саморезы, которых сегодня продается просто несчетное количество, необходимо обратить первым делом на ход резьбы.

• Ход резьбы саморезов, может быть как частый, так и редкий.
• Частый ход саморезов предназначен для того, чтобы их вкручивать в металлические поверхности.
• Редкий ход саморезов, предназначен для того, чтобы их вкручивать в мягкие поверхности, такие как пластик, гипс, дерево.
• Универсальные саморезы — это те, которые можно вкручивать куда угодно. Если вы не знаете что купить, то покупайте именно универсальные саморезы.
• Существуют также специальные саморезы, которые предназначены для определенных задач. Классический пример — это метизы с граненой головкой, который нужны для монтажа кровельных материалов.

Технические характеристики

Надежные шурупы должны соответствовать требованиям нормативов. Размеры, форму и маркировку самонарезающих метизов регламентируют ГОСТ 1146-80, 1147-80.

Размеры

Саморез по бетону — разновидность анкера, состоящая из стержня с резьбой, заостренного конусообразного наконечника и головки со шлицем. Размер — технический параметр, характеризующий несущую способность крепежа. Чем массивнее метиз, тем большую нагрузку он выдерживает.

Размеры самонарезающего шурупа определяются диаметром и длиной. Их указывают в маркировке изделий.

Диаметр измеряется по наружным выступам витка резьбы. Для стандартных саморезов по бетону он составляет 7,5 мм, для усиленных – 8 мм.

В маркировке учитывается длина рабочей части стержня. При потайной головке это полный размер нагеля, при выпуклой – без высоты выступа. Типовой ряд содержит анкеры от 32 мм до 225 мм.

Форма головки

Верхняя часть самореза, головка, предназначена для опоры и передачи крутящего момента от инструмента при монтаже. Анкер может полностью погружаться в бетон (потайной) или оставаться частично на поверхности (выступающий).

Формы головок разнообразны:

шестигранная;полуконическая;цилиндрическая;рожковая;петлевая;галетная.

Благодаря этому подобрать крепеж под свое оборудование не представляет сложности.

На торце головке сформировано специальное углубление, шлиц, в виде шестигранника, бочонка, шестилучевой звезды или креста. Оно служит для удобного захвата инструментом. Прямая выемка не используется, так как для обработки неоднородного бетона недостаточно двух плоскостей, через которые передается вкручивающее усилие.

Вид резьбы

Резьба – основной элемент соединения на саморезах. При вкручивании она образует в бетоне спиральные карманы, которые препятствуют сдвигу частиц материала и смещению крепежа при эксплуатации.

Резьба расположена по всей длине стержня для равномерного распределения нагрузки и предупреждения образования локальных напряжений в бетоне. Такая конструкция препятствует разрушению, появлению в основании сколов или трещин.

Для различных соединений применяют саморезы:

универсальные – со средним шагом витков, которые обеспечивают крепление материалов и конструкций с бетоном, кирпичом, блоками;с резьбой в виде елочки – для фиксации тяжелых предметов, когда в узле возникают большие вырывающие усилия;с переменным шагом резьбы и насечками – эффективно используются на пористых или пустотных основаниях.

Последний вид метизов называют турбошурупами. Их часто применяют при монтаже оконных или дверных блоков.

Маркировка

При покупке саморезов маркировка предоставляет важную для потребителя информацию:

вариант исполнения;диаметр метиза;рабочая длина;материал;обозначение покрытия;толщина защитного слоя;номер ГОСТ.

Эти данные позволяют подобрать нужный крепеж для реализации различных соединений.

Принципы использования

Прежде чем начинать работать с крепежами нужно изучить особенности их применения:

Важно правильно раскроить металлический лист, нанести разметку в требуемых местах.
Если для скрепления деталей из металла применяются метизы с острым наконечником, делать отверстие в металлической поверхности не нужно. Следует использовать сверло, если толщина листа превышает 2,5 мм.
Средний шаг между крепежными элементами должен составлять 50 см

Чем больше весят заготовки из металла, тем меньше шаг должны быть между саморезами.
При закручивании крепежного элемента важно точно контролировать процесс. Метиз должен входить в металл строго перпендикулярно. Любой перекос приведет к снижению прочности крепления.

Саморезы по металлу можно найти в любом строительном магазине. Прежде чем приступать к выбору подобных крепежных элементов нужно изучить разновидности метизов, правила работы с ними.

Какие саморезы выбрать для определенной нагрузки

Для того, чтобы правильно подобрать метизы в зависимости от нагрузки, вы можете обратиться к продавцу-консультанту и попросить его помочь вам. Либо, можете заглянуть в нашу таблицу и определиться со своим выбором до похода в магазин.

Разные саморезы в зависимости от нагрузки представлены в таблице ниже.

Нагрузка, кг	Типоразмер самореза в зависимости от материала стены без учета толщины закрепляемого изделия
Обычный кирпич	Бетон	Кафель	Пористый бетон	Дерево	Гипсокартон
менее 1,0	3×25	3×16	3×16	3×16	3×25	3×16
до 5,0	3×25	3×20	3×25	3×25	3×30	3×16*
до 10,0	4×25	4×20	4×25	4×30	3×25	3×16*
до 20,0	4×50	4×40	4×50	4×70	4×50	4×16*
до 30,0	5×70	5×50	5×70	5×70	5×50	4×16*
до 50,0	6×80	6×60	6×80	6×90	6×60	–
до 75,0	8×100	8×80	8×100	8×140	8×100	–
до 100,0	10×140	10×100	10×160	10×160	10×120	–

Выводы по теме

Таким образом мы познакомили вас с различными саморезами в зависимости от разных параметров, а главное предоставили вашему вниманию таблицу, в который можно выбрать саморезы в зависимости от нагрузки. Не стоит покупать универсальные метизы, если вы хотите обеспечить надежное крепление. В том случае, если вы занимаетесь монтажом подвесного потолка или кухонной мебели, очень большое значение имеет запас прочности саморезов, поэтому подойдите к процессу выбора максимально правильно.

Самый простой способ выбрать правильно метизы — это проконсультироваться в самом магазине перед покупкой.

В том случае если вы хотите быть максимально спокойны, то лучше подберите все самостоятельно, изучив нашу таблицу.

Если после прочтения статьи у вас остались вопросы, то наши специалисты помогут вам разобраться детальнее, просто оставьте свой комментарий внизу статьи.

Удачного ремонта!

Особенности установки крепежа в бетон

Есть два варианта, как закрутить саморез в бетон.

• С установкой пластикового дюбеля.
• Без установки дюбеля – подходит только для нагелей с периодической резьбой и насечками.

В любом случае монтаж начинается с того, что в бетонной конструкции бурится установочное отверстие.

С дюбелем

Дюбель – это пластиковая гильза с ребристой внешней поверхностью. Ребра выполняют функцию распорок и обеспечивают жёсткую фиксацию крепежа в теле бетона. Он незаменим при работе с пористыми и ячеистыми материалами, а также когда на шуруп приходится высокая нагрузка или он «работает» в условиях вибрации.

Канал для установки гильзы высверливается перфоратором, ударной дрелью или шуруповёртом.

• Перфоратор или дрель применяются для бурения твёрдых и плотных оснований.
• Для ячеистого бетона лучше подходит шуруповёрт.

Диаметр отверстия должен совпадать с наружным диаметром дюбеля, он и диктует выбор подходящего бура или сверла. А глубину канала делают на 4-5 мм больше длины пластиковой вставки.

Схема монтажа крепления с дюбелемИсточник krepometr-tula.ru

Перед тем как в бетонную стену вкрутить саморез, выполняют разметку. Затем в намеченных точках делают отверстия, удерживая инструмент строго перпендикулярно к основанию. При малейшем отклонении от прямого угла внутренний диаметр отверстия изменится в большую сторону, что не позволит плотно загнать в него дюбель и обеспечить его стабильное положение.

Чтобы удалить из канала бетонную пыль и мелкие осколки, нужно несколько раз на небольшой скорости подвигать сверлом вглубь и наружу. Оставшийся мусор помешает вогнать дюбель на всю его длину.

Видео описание

В этом видеоролике показан весь процесс монтажа шурупа с дюбелем, а также альтернативный способ прочистки монтажного канала:

Дюбель вставляют в отверстие и аккуратно забивают молотком до упора, после чего завинчивают шуруп, пользуясь отвёрткой либо шуруповёртом с соответствующей шлицу насадкой.

Без дюбеля

Многие люди не знают, можно ли вкрутить саморез в бетон без дюбеля и насколько надёжным получится такой крепёж. Между тем существуют специальные метизы, не требующие дополнительной оболочки – это нагели для бетона.

Алгоритм их монтажа тот же. В стене сверлится отверстие диаметром 6 мм – он обязательно должен быть меньше сечения рабочей части самореза, чтобы в отверстие входил только стержень. Острые ребра в процессе вкручивания сами нарезают в толще бетона бороздки.

Кончик шурупа не должен упираться в дно канала, поэтому его глубину делают на 8-10 мм больше длины вкручиваемой части метиза. Как и в предыдущем варианте, отверстие перед монтажом очищают от разрушенных частиц бетона.

Видео описание

В этом видео наглядно показаны примеры крепления металлических и деревянных конструкций к бетону с помощью нагелей:

Обычные универсальные саморезы в комплекте с пластиковой гильзой-дюбелем позволяют прочно закрепить любые конструкции на бетонном основании. Но ещё более надёжными являются нагели – специальные шурупы для бетона с особой резьбой. Её ребра легко вгрызаются в плотный материал, нарезая в нем спиральные бороздки. При выборе такого крепежа нужно учитывать условия его эксплуатации и наличие инструмента для монтажа – он должен подходить к шлицам или форме головки шурупа.

Инструменты

Для подготовки отверстий применяют ручные или механические приспособления. Рыхлый легкий бетон поддается сверлению обычным шуруповертом, ручной или электрической дрелью.

Тяжелые бетоны с плотностью от 700 кг/м³ обрабатывают перфоратором, где наряду с вращением рабочей части осуществляется ударное разрушение материала. Бур может оснащаться ограничителем глубины сверления, что очень удобно при выполнении большого объема работ.

Для вбивания пластиковых гильз применяют молоток. Подготовленные отверстия очищают пылесосом или самодельным приспособлением, выдувая отходы сверления струей воздуха.

Саморез вкручивают шуруповертом, установив его на низкие обороты. Биту подбирают соответственно форме шлица — крестовую, шестигранную, звездообразную. Для монтажа небольшого количества метизов можно использовать отвертку, имбусовый или торцовый ключ.

При вкручивании стержень перегревается, это приводит к деформациям и повреждениям нагеля. Прилагая чрезмерные усилия, головку легко сорвать.

Если болт все-таки сломался, для извлечения применяют экстрактор — клиновидный, спиральный или стержневой наконечник на шуруповерт. При вращении вала он создает обратный крутящий момент. Чтобы удалить обломок, сначала просверливают в центре самореза отверстие, затем вставляют устройство для надежного сцепления и на малых оборотах выкручивают остаток метиза. Таким же образом удаляют шуруп с разбитым шлицом.

Если монтаж производят без предварительного рассверливания, используют шаблоны с отверстием, проделанным строго перпендикулярно поверхности. Лекала изготавливают из бруска или доски. При работе их подкладывают под саморезы, фиксируя положение стержня.

Как выбрать саморезы по дереву

Не стоит для крепления древесины использовать саморезы по металлу или универсальные. Универсальные хороши, когда надо скрутить дерево и металл. А при скручивании двух деревяшек они работают хуже. В том смысле, что специализированный крепеж будет держать древесину лучше. То есть, рассматриваем только саморезы по дереву. Поверьте, будет из чего выбирать.

Саморезы по дереву лучше желтые (да, дорогие) или белые (чуть дешевле)

Как уже сказали, саморезы по дереву имеют более редкую резьбу с более высоким профилем (канавки между витками глубже). Применяются они не только для древесины, но и для всех видов листовых материалов: ГВЛ, фанеры, ОСБ (ОСП), ДВП и ДСП. Теперь о том, когда какие лучше работают.

Резьба и другие «навороты»

Сперва надо выбрать тип шляпки. Потайная или с прессшайбой, цилиндрическая, полусферическая — подбирайте исходя из того, какое именно соединение вам надо осуществить. Рекомендуют также выбирать шлиц типа TORX, так как он лучше всего передает крутящий момент от электроинструмента. Далее по порядку.

• Надо определиться с тем, должна быть резьба нанесена на весь стержень или нет. Если вам надо скрепить два деревянных куска и плотно притянуть их друг к другу, берите саморез с неполной резьбой. Это значит, что под шляпкой должна быть зона без резьбы. Длина равна толщине прикрепляемой детали или немного больше. За счет этой зоны и происходит «притягивание» одной детали к другой.
  Как выбрать саморезы по дереву: несколько фишек для быстрой и качественной работы
• Чтобы облегчить вкручивание в твердые породы или листовой материал, есть саморезы по дереву с фрезой или мельницей. Фреза есть только на саморезах с неполной резьбой. Выглядит она как несколько насечек винтового типа, которые нанесены перед началом резьбы. Насечки размягчают древесину, после чего саморез лучше «идет».
• Вообще, саморезы по дереву имеют более тонкое острие и этим предотвращают растрескивание древесины. Но есть и специальные «примочки» против растрескивания. Это могут быть:
  • канавки;
  • режущие грани в виде насечек на теле винта;
  • насечки на нескольких нижних витках резьбы.

Нужны ли эти навороты или это впустую потраченные деньги? Насчет неполной резьбы — это не новость. «Садится» одна деталь на другую гораздо плотнее. А остальные попробуйте. Только на собственном опыте поймете, работает это или нет, и что конкретно вам больше подходит.

И практический совет по выбору саморезов по дереву

Важно, чтобы резьба шла сразу от самого кончика. Если первый виток слишком далеко или кончик тупой — не берите

Будет сплошное мученье, а не работа.

Выбор длины саморезов

Для выбора длины самореза существует несколько правил, которые применяют в разных ситуациях. При сплочении/соединении двух не очень массивных деталей, работают следующие правила подбора:

• Чтобы вы не соединяли, острый конец самореза не должен торчать с другой стороны соединяемых деталей. То есть, в любом случае он должен быть короче соединяемых деталей. Причем, считается, что максимальная прочность будет, если до края нижней детали останется не менее 5-6 мм. Вот и считайте.

  Длину самореза подбирают в зависимости от скрепляемых деталей

• С другой стороны, минимально саморез должен входит в нижнюю деталь не менее чем на 1/3 от толщины прикрепляемой детали. То есть, если крепите, скажем брус 100*100 мм, то минимальная длина самореза должна быть на 1/3 длиннее. Для этого бруса минимальная длина самореза 100 + 100/3 = 133 мм. Берут ближайшее большее. Если крепите доску 28 мм толщиной, то минимальная длина самореза 28 +28/3 = 37 мм (обычно выбирают 42 мм).

Если какую-то тонкую деталь крепят к массивному основанию, работает другое правило. Тогда длина крепежа должна быть в 2-2,5 раза длиннее прикрепляемой детали. Так надо подбирать длину самореза, если крепите что-то к стене, скажем, или к бетонному полу. В таком случае, чтобы закрепить ту же доску 28 мм к стене, длина крепежа — 56-70 мм. Вот такая вот разница.

Размеры саморезов: наиболее применимые варианты

Как выбрать длину саморезов, вроде должно быть понятно. Теперь о том, какими они вообще бывают. Здесь ситуация запутанная. Ни винты, ни саморезы не имеют общего стандарта. Есть несколько нормативов «затертых» годов выпуска, в которых прописаны размеры самонарезных винтов некоторых типов.

• ГОСТ 1145-80. Самонарезные винты с потайной головкой.
• ГОСТ 1144-80. Шурупы с полукруглой головкой.
• ГОСТ 1146-80. Шурупы с полупотайной головкой.

Дело сегодня обстоит так, что каждый производитель выпускает собственные «линейки». Ориентируются они, понятное дело, на спрос. Ну, а параметры головок обычно делают в соответствии с тем или иным ГОСТом. Это хоть как-то стабилизирует ситуацию. Иногда и сортамент — диаметры и длины тоже делают по стандарту. В таком случае в описании саморезов указывают диаметры, в которых они вообще выпускаются, а потом идет приписка: соответствует такому-то ГОСТу. Это значит, что головки соответствуют указанному нормативу, а также, что соответствует сортамент.

Как же тогда выбирают саморезы по длине и диаметру? Высчитывают/определяют длину, которая нужна, определяются с типом головки. Потом смотрят диаметры и делают окончательный выбор. Сразу скажем, что для древесины принцип «толще — значит лучше» не работает. Это можно применить для металла. Для древесины лучше более тонкие, но с хорошей резьбой и из хорошего металла. Вот это идеальный вариант.

Если параметры саморезов у производителя «свои», они указываются в описании

Но этого недостаточно. В магазине обычно предлагают до десятка вариантов одного размера, но разных производителей. И если с металлом и типом обработки определиться более-менее просто, то выбрать какой марки брать сложно. Есть, конечно, проверенные, но они стоят дорого. Хотя, если взять дешевые, в брак может уходить 30-50%. Какой брак? То гнутся, то шляпки отлетают. Это не всегда, но часто. Если вам «повезет» нарваться на такой крепеж, то получится, что купить «дорогие» было бы не дороже. Ну, или не намного дороже.

Теперь сравните две таблицы. Они составлены по разным ГОСТам. Как видите, диаметры и длины совпадают. Вот это и облегчает жизнь. Если при производстве крепежа придерживались стандарта и по соотношению диаметра/длины, то все просто. Если же нет, то производитель в описании саморезов прикладывает таблицу с размерами (как на рисунке выше).

Способы ремонта в разных ситуациях

Если вы интересуетесь, как заделать дыру в дсп, то в зависимости от характера повреждения и целей, которые вы преследуете можно будет использовать разные способы восстановления поверхности.

• Способ косметический – для восстановления внешнего вида. К нему прибегают, когда нужно просто избавиться о небольшой дырки или глубокой царапины.
• Восстановление для вкручивания нового крепежа. Чаще всего, такие работы нужны, когда вы ошиблись с разметкой при сверлении отверстия или вырвалась мебельная петля на дверце шкафа.

Так как восстановление поверхности производится по разным причинам, заделать дыру в двери или другой детали из дсп можно разными материалами. В одном случае понадобится немного опилок, а в другом придется подготовить деревянную вставку подходящего размера. Есть и третий случай – когда производится ремонт большого дефекта и в этой ситуации нужно будет еще и армировать ремонтируемый участок тонкой проволокой. При этом, относится такое восстановление к косметическому ремонту.

Какой диаметр сверла под саморез

Какие обычно материалы используют дома? Предметы из древа, металла, фанеры, гипсокартона – их установка не обходится без использования саморезов. Конечно, без практики можно согнуть саморезы, сломать и все из-за отсутствия знаний как работать с этими крепежами. Поэтому лучше заранее узнать, как вкручивать саморезы.

Крепежные элементы подразделяются на множество видов. Чаще всего идет разделение на «для металла» и «для дерева». Отличаются они друг от друга даже по внешнему виду. Разница состоит в шаре резьбы, то есть расстоянии между витками резьбы. Резьба саморезов для древа имеет большее расстояние между витками резьбы (у металла – меньшее расстояние).

Если спутать саморезы и закручивать саморез по дереву, например, в лист металла – то крепление или согнется или вообще поломается. Саморез по металлу в дереве же вообще не будет держаться, так как дерево не проникнет между витками и фактически не держится.

Что касается саморезов по металлу – то можно встретить 2 разновидности – со сверлом на кончике и без.

Диаметр сверла под саморез по дереву

Определить саморез для дерева достаточно легко – у него большое расстояние между витками (чем у самореза по металлу). Почему так? Причина довольно проста – дерево мене плотный материал, чем железо.

Такие шурупы могут быть разных цветов – черного, белого, золотого. Цвет на функциональность не влияет, то есть это не какая-то особая маркировка, а просто разные цвета для подбора крепежей «в тон». Конечно если у вас белая мебель – то лучше использовать белый саморез.

По цветам определить для чего этот саморез для дерева или металла невозможно, только по расстоянию резьбы.

Саморезы могут быть разной длины и выбирать нужно под свои задачи есть самые мелкие – чуть больше сантиметра длиной и есть длинные, больше 20 сантиметров длиной.

Черные саморезы обычно диаметром 3.5 и 4.2 миллиметра. А желтые — от 2.5 до 5.5 миллиметров.

Конечно, с мягкими породами дерева проблем не должно возникнуть, но с дубом или акацией могут возникнуть сложности (плюс не забывайте о том, что древо может расколоться). Поэтому чтоб не испортить всю конструкцию сначала лучше просверлить отверстие меньшего диаметра в материале. Шляпку нужно вровень утопить в материале (для этого заранее просверливают таким же диаметром что и шляпка углубление).

При небольшом диаметр самореза предварительное просверливание не обязательно, но если диаметр больше 4 миллиметров – то нужно просверливать заранее сверлом на 0.5 – 1 миллиметр меньше чем сам саморез.

Читать также: Циркуляционный насос в системе отопления частного дома

Диаметр сверла под саморез по металлу

Если металл, который нужно просверлить или закрепить саморез в металле толщиной меньше 0,5 миллиметров – то проблем никаких, его даже не надо предварительно просверливать. Но если толщина металла больше, например 0.8 миллиметра или 1 миллиметр, то нужно сначала просверлить отверстие под установку самореза. Обычно зависит толщина просверливаемого отверстия от толщины материала. Если угадать с размером сверла, то потом саморез можно будет закрутить даже при помощи обычной отвертки.

Ниже предоставлена таблица рекомендуемых диаметров сверл под определенную толщину металла.

Самый распространенный диаметр сверл – 3.4, остальные реже встречаются.

В случае с саморесами (+ прессшайба) до 1.5 мм толщины металла можно и не высверливать отверстие, а выше – без этого не обойтись, так как само сверло из самореза не справляется, от него почти нет толка.

Таблица соответствия диаметра сверл для острых саморезов и толщины металла

Данные таблицы могут много меняться из-за:

• Качества самого материала;
• Качество саморезов;
• Мощность шуруповерта;
• Какая надежность нужна для крепления.

Итак, в целом, если у вас толстое, плотное дерево или толстый лист металла, сначала нужно его просверливать (меньшего диаметра, чем диаметр самореза), а затем вкручивать.

На чтение: 7 минут Нет времени?

Саморезы по дереву едва ли уступят по популярности любому другому крепежу. Без них не существовало бы прочной деревянной мебели, каркасных опор, дверных проёмов и многих строительных конструкций, в том числе из гипсокартона (кстати, если вы когда-либо искали специальные крепежи для этих целей, то их нет). Саморез − надёжный, но вместе с тем простой и доступный инструмент. Сегодня в обзоре редакции HouseChief.ru мы расскажем о том, как правильно выбрать саморезы по дереву, а таблицы с размерами и ценой помогут сориентироваться в их многообразии и подобрать правильный вариант для конкретного вида работ.

Читайте в статье