Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Утепление межэтажных перекрытий со стороны жилых комнат

Наличие деревянных балок в конструкции потолочных перекрытий существенно упрощает весь утеплительный процесс, поскольку на них довольно легко монтируются любые отделочные материалы. Однако это преимущество удаётся реализовать лишь в том случае, если вы абсолютно уверены, что балки перекрытия находятся в идеальном состоянии, т. е. не имеют следов повреждений.

Обработка балок перекрытия противогрибковой пропиткой

Вот почему перед началом утеплительных процедур обязательно проводится тщательное обследование перекрытия на предмет отсутствия на них следов плесени и грибка.

Перед началом утепления необходимо проверить балки межэтажного перекрытия на наличие плесени или грибка

Лишь по завершении этой процедуры допускается переходить к основным работам, с порядком проведения которых вы можете ознакомиться ниже:

В случае обнаружения на балках участков со следами поражения грибком или плесенью непосредственно перед утеплением их следует тщательно зачистить от этих образований, а затем обработать специальными антисептическими составами. При наличии на одной или нескольких балках хорошо различимых разрушений эти последние лучше всего заменить на новые.

Для уничтожения плесени и грибка с поверхности деревянных конструкций необходимо воспользоваться отбеливателем для древесины

После этого, как по самим балкам, так в пространствах между ними своими руками укладывается слой гидроизоляции, обеспечивающий защиту теплоизолятора от влаги. Для его формирования должны применяться специальные защитные материалы, не препятствующие удалению из комнат парообразных испарений, образующихся в результате жизнедеятельности человека. Для этих целей может использоваться напыляемая в разогретом виде мембранная плёнка, не пропускающая воду, но вместе с тем и не создающая преграды для комнатных испарений.

По завершении всех этих подготовительных операций вы можете приступать непосредственно к утеплению потолочного перекрытия своими руками (т. е. к укладке между балками и закреплению на них заготовок выбранного вами утеплительного материала).

Схема утепления межэтажного перекрытия

Способы фиксации теплоизоляционных заготовок между балками перекрытий, предшествующей окончательной отделке потолка, определяются видом используемого утеплителя и будут рассмотрены нами для каждого теплоизоляционного материала индивидуально. Отметим только, что в качестве теплоизоляционной прослойки межэтажных перекрытий в деревянных строениях чаще всего используются пенопласт и минеральная вата.

Утепление пенопластом

В том случае, если для утепления межэтажных перекрытий по балкам предпочтение отдано пенопластовым пластинам – приступать к работам желательно лишь после ознакомления со следующими рекомендациями специалистов:

• перед началом утеплительных процедур обязательно промерьте точные расстояния между балками;
• при вырезке и подгонке по размеру укладываемых между балками пенопластовых заготовок не забудьте учесть небольшой зазор (порядка 1-1,5 см), необходимый для облегчения монтажа утеплительных пластин;
• для закрепления пластин пенопласта удобнее всего воспользоваться небольшими деревянными колышками, вбиваемыми между утеплительным материалом и балками методом расклинивания;
• образовавшиеся после расклинивания пластин пенопласта зазоры обязательно уплотняются монтажной пеной;
• после окончательного застывания уплотнителя излишки монтажной пены аккуратно срезаются острым ножом;
• с целью дальнейшей декоративной отделки поверхность пенопластового утеплителя подвергается соответствующей обработке.

Порядок и особенности утепления минеральной ватой

Если же для утепления по балочным перекрытиям вами выбрана минеральная вата – постарайтесь соблюдать рекомендуемую специалистами последовательность её монтажа, приведённую ниже:

• как и в описанном ранее случае в первую очередь уточняется расстояние между несущими балками перекрытия;
• затем из рулона минеральной ваты вырезаются листы утеплителя требуемого размера;
• нарезанные заготовки (маты) аккуратно укладываются в свободных пространствах таким образом, чтобы они полностью скрывались в нишах и не выступали за нижний срез балок;
• после этого утеплительные маты обвязываются отожженной металлической проволокой и фиксируются с её помощью непосредственно на балках;

Расстояния между лагами должно быть меньше ширины рулонного утеплителя на 1 — 2 см

Работы по утеплению межэтажного перекрытия в деревянном доме

Подготовительные

Перед началом работ необходимо тщательно осмотреть конструкцию для обнаружения плесени , грибка, следов поражения жуком короедом .

Если по результатам осмотра выявлены дефекты, необходимо обработать пораженные места особыми веществами. Затем можно начинать монтаж материалом для утепления перекрытий. По необходимости проводят укрепление балок.

Гидроизоляция

Для этих работ применяют мембрану супердиффузионную, поскольку гидроизоляционная пленка не годится. Мембрана надежно защищает перекрытия от попадания воды, но пропускает пар.

Мембраной покрывают всю конструкцию, которая нуждается в защите. Балки оборачивают пленкой для гидроизоляции. Каждый свободный край оставляют непокрытым для обеспечения просушки балок естественным путем.

Устройство перекрытия каркасного дома

Строение перекрытий и применяемые для них материалы зависят от места в доме и их назначения.

В настоящее время можно разделить перекрытия в каркасном доме на три типа

1. чердачные,
2. межэтажные,
3. половые.

Перекрытия пола в каркасном доме обеспечивают прочность и жёсткость напольного покрытия. Чердачные перекрытия каркасного дома поддерживают потолочную отделку и утеплительный слой.

Межэтажные перекрытия выполняют функцию как половых, так и чердачных, являясь полом верхнего этажа и потолком нижнего.

Самая большая нагрузка на конструкцию – это вертикальная. Из-за этого основа перекрыт ия будет рассчитываться исходя из уменьшения вертикальных прогибов.

Материалы для перекрытий

Перекрытия в каркасном доме в большинстве случаев производят из хвойных пород древесины, например, сосна, лиственница или ель. Основа чердачного перекрытия – это потолочные балки, а для пола это лаги.

Основная нагрузка на перекрытия в каркасном доме идет именно на них, передавая их после на внутренние стены, верхнюю или нижнюю обвязки и фундамент.

Балки перекрытия каркасного дома — это обработанный на два канта круглый брус, лес или монтируемые на ребро доски. Можно заменить толстые доски более тонкими.

Важно прочно закрепить их между собой. Сложным вариантом считается установка досок коробчатой конструкции, она обеспечивает хорошую жесткость, и имеет оптимальную стоимость

Размеры и тип несущих балок определяются в зависимости от нагрузки, пролёта и прогиба. Данная величина является справочной, и если нужно, вы легко сможете найти ее в интернете. Вся конструкция перекрытий каркасных домов типовая, а это позволяет зафиксировать средние нагрузки, по которым определяется сечение опорных балок перекрытий.

Расчет нагрузки

Нагрузка на перекрытия в каркасном доме состоит из следующих составляющих — собственная масса и переменные нагрузки, которые появятся при эксплуатации каркасного дома.

Собственная масса 1м² половых и межэтажных перекрытий каркасного дома зависит от конструкции, применяемого утеплителя и звукоизоляционного слоя. Как правило, данная величина составляет 220—240 кг.

Собственная масса чердачных перекрытий в каркасном доме выше, так как здесь применяется большее количество изоляционных материалов.

Вес перекрытий составляет 250—300 кг.

Но переменные нагрузки у потолочных перекрытий меньше и не превышают 100 кг на 1м², а для межэтажных перекрытий данный показатель равен 200 кг на 1м².

Учесть длину пролёта балок перекрытия и их профиль, по таблице найти площадь сечения. Таким же способом определяется расстояние между чердачными балками, обычно оно составляет 0,5—1 м.

Балки чердачного перекрытия монтируются на обвязку и закрепляются при помощи металлических уголков, или врубаются прямо в брус.

Типы перекрытий из дерева

В домах имеется подвальное помещение и чердачное пространство, а нередко оборудуют мансарду. От этого зависит тип перекрытия, к которому в разных случаях предъявляются разные требования.

Существует следующее подразделение несущих сводов по видам:

1. Межэтажное перекрытие, не требующее хорошего утепления, так как оно разделяет жилые зоны. Основным требованием является хорошая звукоизоляция.
2. Чердачное, отделяющее от чердака жилые помещения. В зависимости от того, отапливаемый чердак (мансарда), или в помещении под крышей нет отопления, выполняется настил из необходимого изоляционного материала. Но в обязательном порядке применяется слой пароизоляции, исключающий образование конденсата.
3. Подвальное или цокольное, служащее границей между подвалом. Здесь на первом месте стоит теплоизоляция, отсекающая поступающий снизу холод.

В зависимости от предъявляемых требований к настилу, добавляются определенной толщины слои утеплителя, пароизоляционные либо звукоизоляционные материалы.

Варианты утепления

В частной застройке межэтажные конструкции выполняются из железобетонных плит или деревянных балок. Причем ввиду простоты монтажа и дешевизны второй вариант гораздо популярнее. Однако в том и другом случае для обеспечения достойного уровня теплоизоляции требуется дополнительное межэтажное утепление.

Основная цель проведения работ зависит от места расположения плиты перекрытия:

пол первого этажа – разделяет жилое помещение и неотапливаемый погреб

Решая, какой утеплитель выбрать, важно помнить, что он должен выполнять функцию герметика, препятствовать проникновению снизу сырости и холода;

между жилыми этажами – главная роль заключается в снижении уровня шумов;

между чердаком (неотапливаемой мансардой) и жилой комнатой – должен не допустить потери лучистой энергии.. Специалисты рекомендуют проводить утепление перекрытий со стороны пола или потолка

Первый вариант проще и допускает укладку практически любого теплоизоляционного варианта. В случае работ в жилом помещении, второй – проще производить на стадии строительства или ремонта. Кроме того, укрепление утеплителя на потолке не всегда удобно. При этом могут использоваться только плиты или напыляемые составы

Специалисты рекомендуют проводить утепление перекрытий со стороны пола или потолка. Первый вариант проще и допускает укладку практически любого теплоизоляционного варианта. В случае работ в жилом помещении, второй – проще производить на стадии строительства или ремонта. Кроме того, укрепление утеплителя на потолке не всегда удобно. При этом могут использоваться только плиты или напыляемые составы.

Чаще всего как утеплитель для перекрытия используют плитный, насыпной или напыляемый (жидкий) материал. Ведущие производители также предлагают современное решение – изолирующий наливной пол.

• минеральную (базальтовую) вату – не горюча, просто укладывается, недорого стоит. Она способна приглушать практически все шумы. Но минвата чувствительна к воздействию влаги (при намокании теряет свои теплотехнические показатели). Также при резке и укладке может выделяться пыль, которая вызывает зуд и раздражение слизистых, поэтому работать следует в респираторе и спецодежде;
• пенопласт или пенополистирол – обладает хорошими характеристиками при невысокой цене. Он устойчив к воздействию влаги, микроорганизмов (грибков, плесени), многих химических веществ. Пенопласт просто режется подручным инструментом. Его недостатком является хрупкость, низкая механическая прочность;
• ЭППС – усовершенствованная версия пенопласта, характеризуется большей плотностью и прочностью. Также у него выше показатель теплоизоляции при аналогичной толщине. К минусам относят не самые лучшие звукоизолирующие характеристики.

Вопросы пароизоляции: как, на какой стороне и обязательно ли?

Для утепления кровельного перекрытия из дерева и бетона огромное значение имеет паропроницаемость утеплителя. Так, все утеплители, которые изготавливаются сегодня в форме плит и рулонов, можно условно разделить на «вату» и «пену», как это любят делать строительные подрядчики.

К «ватным» мы отнесем теплоизоляционные материалы из органических и минеральных волокон – это минеральная вата, каменная вата и стекловата утеплитель. Все эти материалы образуются путем затвердевание пластической массы самого разного химического происхождения. И у всех этих материалов примерно одинаковый коэффициент теплопроводности: в пределах 0,04.

Все эти материалы состоят из волокон, которые переплетены между собой. Они не образует никаких замкнутых пор, и водяной пар легко проникает и удаляется через них. Поэтому все ватные утеплители – это паропроницаемые материалы. Для чего их волокна в условиях производства дополнительно покрывают специальным водоотталкивающим веществом, и утеплители еще и получаются гидрофобизированными: молекуле воды от водяного пара не дают проникнуть внутрь и намочить утеплитель. Она только может прицепиться к его поверхности, и когда скапливается критическая масса, та преобразовывается в капли и скатывается вниз. Получается, что гидрофобизированные ватные утеплители – это не намокаемый паропроницаемый материал.

Поэтому до сих пор ученые со всего мира не могут прийти к однозначному выводу: паропроницаемость строительных утеплителей – это хорошо или плохо. Скажем только то, что если вы обустраиваете чердачное перекрытие по деревянным балкам, вам лучше уложить на него паропроницаемые материалы, чтобы деревянные стропила, которые взяли на себя влагу из нижних жилых помещений (а водяные пары всегда поднимается вверх), могли беспрепятственно ее отдать в утеплитель. А из утеплителя они уже легко выйдут наружу – хватит одной только сквозной вентиляции. А вот в плане утепления перекрытия по бетону разницы особой нет

Но здесь есть такой момент: при использовании паропроницаемых утеплителей важно, чтобы проветривание такого чердака было организовано по всем правилам, да и не помешает отдельная вентиляционная система

Заметим, что в пенных утеплителях нет волокон, так как такой материал производится буквально из воздуха. Все пенные утеплители состоят из ячеистой структуры, с замкнутыми пузырьками и не замкнутыми, как у кухонной губки. Поэтому такие теплоизоляторы могут быть как паропроницаемыми, так и непаропроницаемыми. Например, экструзионный пенополистирол, который нам больше известен как пенопласт, пропускает водяные пары между шариками, а вот экструзионный пенополистирол – уже нет.

Что интересно, вы можете использовать не только один вид утеплителя, а сразу два, чтобы компенсировать недостатки друг друга. Но при этом теплоизоляционный материал с меньшей паропроницаемостью должен обязательно лежать перед утеплителем с высокой паропроницаемостью. То есть сначала пенополистирол, затем – вата. Иначе в обратном случае материал с меньшей паропроницаемостью станет определенным паробарьером для другого материала, тот просто начнет гнить и влаге некуда будет выйти.

Экструдированный пенополистирол

Данный вид материала, также называемый стирэкс, пеноплекс, технониколь и техноплекс, используется для различных видов термоизоляции и отлично утепляет деревянные перекрытия. Считается наилучшим термоизоляционным материалом, установить который можно своими руками. Его преимущество в том, что высокая плотность панелей позволяет прямо по ним штукатурить или шпаклевать. Он экологически безопасен.

Изготавливают его в форме плит, к которым дополнительно клеят цементно-стружечный слой. Свои свойства материал сохраняет даже в случае периодического замораживания и оттаивания.

Самостоятельный расчет деревянного перекрытия

При расчете перекрытий нужна максимальная точность, так как от него зависит прочность всего дома. Нужно предусмотреть предполагаемую нагрузку, сечение и остальные размеры деревянных балок (ферм) перекрытия.

Похожие:

Расчет балок перекрытия из дерева определяется сложением длины пролета перекрываемого помещения со значением глубины, на которую балка должна войти в стену.

Для межэтажных перекрытий в деревянном доме эта глубина составляет 70 мм, а для деревянных перекрытий дома из газобетона и кирпича – 150 мм. При этом рекомендуемая ширина пролета – от двух с половиной до четырех метров.

Максимальная длина доски или бруса составляет 6 м, а максимальная рекомендуемая длина пролета деревянного перекрытия составляет 5 м, но если по проекту он предусмотрен больше, то усиления деревянных балок перекрытия можно добиться, если использовать клееный брус и возводить промежуточные поддерживающие опоры.

Шаг балок деревянных перекрытий зависит от нагрузок и толщины балки, но среднее стандартное значение шага – один метр.

Сечение балок деревянного перекрытия рассчитывается в зависимости от ее длины, так ее толщина и должна составлять не менее одной двадцать пятой длины. Например, если длина балки пять метров, то ширина ее должна быть двадцать сантиметров. Если по каким-то причинам невозможно применить балку с таким показателем, то нужно укладывать несколько более узких балок рядом.

Следующая таблица параметров, применяемых при стандартной нагрузке, поможет вам сделать деревянные балки перекрытия своими руками:

Бревенчатые перекрытия выдерживают большие нагрузки, чем сделанные из бруса, но прогибается сильнее. Балка, полученная в результате скрепления болтами двух брусьев – прочнее, чем эти же два бруса, просто уложенные вплотную друг к другу.

Используя бревна в качестве перекрытия при стандартном шаге, равном одному метру, подойдут следующие параметры:

• при ширине пролета от 2 до 2,5 метров следует взять бревно тринадцать и пятнадцать сантиметров соответственно;
• при 3 и 3,5 – семнадцать и девятнадцать;
• при 4 и 4,5 – двадцать один и двадцать два;
• 5 и 5,5 – двадцать четыре и двадцать пять;
• 6 и 6,7 – двадцать семь и двадцать девять;
• 7 и 7,5 – тридцать один и тридцать три сантиметра.

Балки, изготовленные из металла, могут применяться большей длины, чем деревянные, с возможностью перекрыть большее пространство. Средняя нагрузка в случае применения металлических конструкций равна 350 килограмм на квадратный метр с применением стяжки и 500 килограмм на квадратный метр без нее. Шаг также делается в среднем метровым. Высота балки должна составлять минимум одну двадцатую длины проема, а ширина должна относиться к высоте, как пять к семи, где пять – ширина, семь – высота.

Способы укладки

Рассмотрим, какой стороной правильно класть утеплитель с фольгой на пол.

Теплосберегающие свойства зависят от того, насколько правильно уложен утеплитель.

Фольга отражает инфракрасное излучение, следовательно, металлизированный слой нужно укладывать так, чтобы он смотрел внутрь помещения.

Утепление бетонного пола

Кладите утелитель фольгой вниз

Чаще всего рулонный материал фиксируют к бетонному основанию на специальный клей, изготовленный на основе каучука.

Последовательность монтажа:

1. Подготавливаем поверхность. Плиту выравниваем, чтобы не было большого перепада по высоте. Все щели и трещины заделываем цементным раствором.
2. Расстилаем материал на полу фольгированным слоем вверх, отрезаем нужную длину. Полосу отодвигаем, наносим на место ее укладки клей. Выдерживаем несколько минут согласно инструкции к клею. Укладываем и хорошо прижимаем материал. Полосы кладем вплотную друг к другу.
3. Стыки закрепляем фольгированным скотчем, который продается в строительных магазинах.

Для дополнительной изоляции холодных полов можно сверху уложить деревянные лаги, пространство между которыми заполняют плитным утеплителем. Сверху на него кладут половые доски или листовой материал (ОСБ, ДВП, ДСП). Интересное сравнение фольгированных материалов смотрите в этом видео:

https://youtube.com/watch?v=RgKvM3-JFRU

Утепление пола из древесины

Удобнее всего укладывать материал на клеящем слое

На деревянный пол удобнее всего укладывать фольгированный утеплитель, имеющий нижний самоклеящийся слой.

Если купили материал без клеящейся основы, то фиксировать его нужно на скобы при помощи строительного степлера или на двухсторонний скотч.

Последовательность укладки:

1. Снимаем плинтуса, убираем мусор и пыль с помощью пылесоса.
2. Если на досках есть неровности, шлифуем их специальной машиной, при необходимости выполняем циклевку (снимаем верхний слой доски).
3. Все имеющиеся щели заделываем шпаклевкой по дереву.
4. Грунтуем антисептическим составом.
5. Измеряем помещение, раскраиваем рулон, укладываем вверх фольгой. Он легко отрезается до нужного размера острыми швейными ножницами.
6. Раскладываем полосами встык. Выжидаем сутки, чтобы материал улежался и расправился. Если теплоизолятор имеет самоклеящуюся основу, постепенно снимаем защитную пленку и плотно прижимаем к поверхности. Следующую полосу укладываем встык.
7. Места соединения полос фиксируем фольгированным скотчем.

Фольгированный изолятор под теплые полы

При укладке изолятора под теплые полы, укладывайте материал фольгой вверх, чтобы она отражала тепло в комнату

Основа под теплые полы должна быть ровной без перепадов высоты и дефектов. Все погрешности нужно устранить.

Этапы укладки теплоизоляции со слоем фольги:

1. Фольгированный материал раскладываем полосами встык, места соединения проклеиваем специальным скотчем.
2. Сверху монтируем систему электрических или водяных теплых полов.
3. Укладываем гидро- и пароизоляционный материал. Он не даст протечь бетону на нагревательные элементы пола.
4. Заливаем стяжку толщиной 30—50 мм в зависимости от вида обогревательных элементов и функционального назначения помещения.

Изоляция под плавающую стяжку

Купив двухслойный материал, можно не заморачиваться вопросом о том, какой стороной укладывать утеплитель

Характеризуется тем, что плита не скрепляется жестко с бетонной стяжкой, между ними укладывается теплоизоляция.

Последовательность монтажа:

1. Подготавливаем основание, устраняем все дефекты.
2. Штукатурим нижнюю часть стен.
3. Наклеиваем по периметру стен демпферную ленту, ее высота должна быть по толщине пола: от плиты до напольного покрытия.
4. Грунтуем основание в два слоя. Последующий слой наносим после высыхания предыдущего.
5. Теплоизоляционные фольгированные плиты укладываем фольгой вверх. Используем металлизированное покрытие, устойчивое к воздействию цементного раствора. Плиты укладываем строго в горизонтальной плоскости, плотно друг к другу. Неровная укладка утеплительных плит способствует образованию трещин в бетонном растворе.
6. Места соединения плит проклеиваем скотчем.
7. Заливаем бетонную стяжку.

Легкий и долговечный утеплитель со слоем фольги пользуется все большей популярностью среди потребителей и профессиональных строителей за счет высоких показателей по сохранению тепла и легкости укладки. Подробнее об изоляции смотрите в этом видео:

Мы рассмотрели, как правильно укладывать фольгированный материал для качественного утепления пола. Теплоизолирующий материал всегда укладывают фольгой наружу, если постелить наоборот, он не будет сохранять тепло в полной мере.

Общие вопросы теплоизоляции

Зачем нужно утепление?

Однако тепловые потоки в жилом помещении обычно имеют весьма сложную конфигурацию, и потому без теплоизоляции пола, потолка, а иногда и межэтажных перекрытий не обойтись.

Неутепленные пол и кровля – одни из основных источников теплопотерь

Во-первых, утепление перекрытия первого этажа по деревянным балкам позволяет «отсечь» поток холодного воздуха от грунта и фундамента. Кроме того, теплоизоляционный слой обычно обустраивается одновременно с гидро- или пароизоляцией, что дает возможность нормализовать влажность в помещении.

Комплексная теплоизоляция позволяет снизить энергопотери здания

Утепление межэтажного деревянного перекрытия также не будет лишним, особенно в том случае, если у нас установлена автономная система обогрева. Кроме экономии, теплоизоляция этажей позволяет дифференцировать температурный режим: так, например, мы можем обеспечить более интенсивный обогрев в детской, а в гостиной на первом этаже будет поддерживаться температура, комфортная для взрослых.

Какие материалы стоит использовать

И утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам, и теплоизоляция пола/потолка должны осуществляться с использованием соответствующих материалов. В таблице ниже мы приведем их основные характеристики:

Плиты из базальтовой ваты

Преимущества пенопласта

Технологически утепление конструкций основывается на создании эффекта термоса при помощи воздушной подушки. Можно ли утеплять потолок пенопластом? Пенопласт — один из наиболее экономичных материалов для теплоизоляции, состоящий из стирольных ячеек с воздухом. Толщина материала 50 мм сопоставима по техническим характеристикам с такими материалами:

• бетонным покрытием 1900-2000 мм;
• кирпичной кладкой 850 мм;
• минватой толщиной 90 мм;
• деревом 180 мм.

Материал оптимален для наружного утепления потолков капитальных и временных конструкций, поскольку он обладает следующими преимуществами:

• низкая теплопроводность — его показатели сравнимы с экструдированным пенополистиролом и минватой;
• лёгкость — благодаря небольшому весу, его можно использовать изнутри и снаружи на различных поверхностях;
• удобством и простотой монтажа — для утепления потолка пенопластом своими руками достаточно самого простого набора инструментов и минимальных навыков;
• безопасность — чтобы утеплить потолок пенопластом не требуется дополнительных защитных средств и приспособлений;
• доступность — благодаря невысокой стоимости утепление потолков не требует больших финансовых затрат;
• обеспечение хорошей шумоизоляции;
• низкая гигроскопичность;
• способность выдерживать нагрузки;
• экологическая безопасность;
• срок службы не менее 20 лет.

Алгоритмы работ

Теплоизоляция нижнего перекрытия с обустройством чернового пола

Пол на первом этаже утеплять нужно практически в любой ситуации. Даже если под ним расположен благоустроенный подвал, все равно от грунта и фундамента будет тянуть холодом.

Обустройство пола на первом этаже

Инструкция рекомендует выполнять все работы по такой схеме:

На лаги или бетонное основание укладываем черновой настил, который будет служить основной для теплоизоляционного материала. Этот настил можно изготовить из необрезной доски или из толстой (не менее 15 мм) фанеры. Также подойдут ориентированно-стружечные или цементно-стружечные плиты соответствующей прочности.

Обратите внимание! На схеме выше представлен вариант конструкции, не предусматривающий установки второго слоя лаг. В этом случае настил крепится на специальных черепных брусках

Поверх чернового настила укладываем лаги, на которые будет опираться сам пол. При этом шаг между лагами делаем равным ширине плиты утеплителя – так мы сэкономим время на подгонку деталей по размеру.

• Высота лаг должна обеспечивать укладку теплоизоляционного материала без сжатия, поскольку при деформации у большинства утеплителей повышается теплопроводность.
• После этого укладываем на основание гидроизоляционный материал. Если для нас критично важна оптимизация бюджета, то используем плотный полиэтилен, если же нет – приобретаем специализированную мембрану.
• Поверх гидроизоляционного слоя укладываем плиты теплоизолятора – минваты или полистирола, либо же засыпаем керамзит.

Совет! Зазоры между лагами и пенополистирольными плитами заполняем саморасширяющейся пеной.

Затем можно переходить к настиланию половой доски или к укладке основания для напольного покрытия

При этом важно следить за тем, чтобы между настилом и верхним краем теплоизоляционного слоя сохранялся зазор минимум в 15 -50 мм

Два слоя пароизоляции и обязательный воздушный зазор

Межэтажные и потолочные утепляющие контуры

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам или перекрытия между этажами проводится по схожей схеме:

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме – схема размещения основных элементов

• Потолочные балки внимательно осматриваем, проверяя на наличие дефектов и признаков гниения. При необходимости выполняем ремонт либо усиление конструкции, после чего обрабатываем основу перекрытия влагозащитной пропиткой с антисептиками и огнезащитными добавками.
• К балкам либо крепим черепные бруски 50х50 см, на которые укладываем черновой настил из досок, либо обустраиваем простой накат из деревянных плит. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать массу утеплителя без деформаций.
• Выполняем гидроизоляцию чернового настила. Как и в случае с утеплением пола первого этажа, используем пергамин, полиэтиленовую пленку или специальные мембраны.

Совет! Если утепление перекрытий по деревянным балкам проводится в новостройке, то края потолочных опорных конструкций стоит оставить без гидроизоляции: так древесина получит возможность для продолжения естественного высыхания. В домах возрастом более 10 -15 лет этой рекомендацией можно пренебречь.

Потолок, подготовленный к отделке

• Выполняем монтаж теплоизоляционного слоя, укладывая плиты из минеральной ваты или пенопластовые панели. Тщательно герметизируем все щели, задувая их полиуретановой пеной или заполняя обрезками минваты.
• Сверху в обязательном порядке укладываем пароизоляционной слой. Для этой цели используем либо специальные мембраны, либо рулонные уплотнители с фольгированным покрытием.
• Поверх пароизоляции набиваем контррейки, к которым крепим доски или плиты пола второго этажа либо чердачного перекрытия.

Еще одним вариантом выполнения работ является утепление потолка изнутри помещения своими руками:

• Потолочное перекрытие обрабатываем влагозащитным составом, после чего оклеиваем гидроизоляционным материалом (пергамин, пенофол, мембраны).
• Поверх гидроизоляции набиваем на потолок обрешетку.
• К поверхности потолка с использованием полиуретановой клей-пены крепим пенопластовые или полистирольные панели. Каждую панель дополнительно фиксируем пластиковыми дюбель-зонтами.
• Пароизоляционную пленку крепим степлером к обрешетке, после чего выполняем подшивку потолка досками или плитами ОСБ. Зазор между подшивкой и утеплителем оставляем не менее 10-15 мм.

Процесс подшивки потолочного перекрытия

Обратите внимание! Иногда при использовании пенопласта или пенополистирола отказываются от пароизоляции, но делать этого не следует. Даже при задействовании в работе синтетических материалов есть риск накопления влаги в слое утеплителя

Как утеплять деревянные перекрытия и полы

Часто приходится решать вопрос как утеплить деревянные перекрытия, ведь они встречаются почти во всех частных домах. Легкие деревянные балки (лаги) не требуют повышенной крепости стен и фундамента, не дорогие, просто устанавливаются.

Балки обшиваются сверху и (или) снизу чаще досками образуя пол и потолок. Принципы утепления всех деревянных перекрытий схожи между собой, рассмотрим подробней эти технологии.

Выбрать утеплитель для деревянного перекрытия

Чтобы дерево долго служило, оно должно дышать, т.е. не соприкасаться с материалами которые ограничивают движение воздуха. Или хотя бы большая площадь поверхности дерева не должна изолироваться.

В противном случае деревянные детали могут быстро сопреть, сгнить из-за нарушения парообмена. Уже по этой причине для утепления деревянных перекрытий в основном выбирается минеральная вата или другие паропрозрачные материалы.

Опять же выбор падает на не горючие материалы — минеральную вату, керамзит, вермикулит.

Пенополистиролы выделяют яд при плавлении или горении. Внутри помещения они должны располагаться за штукатуркой толщиной от 3 см, которая противостоит воздействию пламени не менее 30 минут. А также не должны соприкасаться с горячими трубами, электропроводкой.

Толщина утеплителя

При выборе толщины утепления по перекрытию лучше всего воспользоваться рекомендациями СНиП. Тогда утепление получится экономически целесообразным. Применить тонкий слой утеплителя просто не выгодно.

Исходя из рекомендуемого сопротивления теплопередаче перекрытия, не сложно высчитать приблизительную толщину утеплителя (сопротивление теплопередачи разделить на коэффициент теплопроводности материала). При этом сопротивление теплопередаче непосредственно перекрытия игнорируется как незначительное.

Так, для региона Москва, для утепления чердачных перекрытий домов потребуется не менее 20 см толщины минеральной ваты. А для утепления полов — не менее 16 см минеральной ваты.

Конструкция перекрытия

Рассмотрим чердачное перекрытие. Обычно утеплитель укладывается между лагами. Но часто их высота не достаточная, поэтому приходится поверх лаг строить контрообрешетку, а поверх нее уже какой либо настил.

Минеральную вату нужно укрыть диффузионной мембраной, чтобы волокна не разлетались, а также, чтобы не воздействовало ветровое давление. Мембрана крепится к боковинам лаг степлером также как и пароизоляция. Слой керамзита нужно укрывать поверху пергаментом, песком и т.п. но на этот раз, чтобы предотвратить конвекционные потоки внутри утеплителя.

При укладке пароизоляции, мембран, утеплителя наибольшее внимание следует уделить устранению всевозможных щелей, зазоров, нарушений сплошности. Мостики холода значительно снижают эффект от утепления

Звукоизоляция, в чем ее особенность

Межэтажные деревянные перекрытия, как правило, не нуждаются в утеплении, если только не предусмотрена разница температур между этажами. Но звукоизоляция перекрытий часто крайне важна.

Для звукоизоляции применяется минеральная вата, как хороший поглотитель звука. Но конструкция должна быть другой. Деревянные лаги являются проводником ударного звука, перенаправляя его к тому же на стены, поэтому они должны быть изолированы.

По лагам делается черновой пол. На него укладываются жесткие плиты минеральной ваты плотностью от 60 кг/м кв, и толщиной от 40 мм. Поверху делается плавающая (не контактирующая со стенами) сухая стяжка полов, обычно из ГВЛ. В результате получается звукозиоляционный пирог — поглотитель между двумя отражателями.

Особенность конструкции деревянного перекрытия — недопущение разлета по жилому помещению опасных волокон минеральной ваты в течении всего срока эксплуатации. Пространство, где она находится, обязательно герметизируется, в том числе и мембранами.

Особенности утепления деревянных полов

Полы на лагах утепляют по тому же принципу что и чердачные деревянные перекрытия — утеплитель располагается между лаг на деревянных щитах которые закреплены снизу. Вопрос лишь в вентиляции слоя утепления.

Если подпол отлично вентилируется, т.е. он будет замораживаться и влажность там не повышается, (или для домов на сваях с ростверком и открытым подпольем) то пароизоляцию естественно нужно укладывать со стороны помещения.

Для утепления подполья с верхним проветриванием и пароизоляцией от грунта, лучше применить более экологичные утеплители. В крайнем случае, все тот же пенопласт, оградив его металлосеткой от мышей снизу.